k8凯发数码相机拍摄基础教程(上册) 前 言 数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码 右下图是用高压缩比存储的图片的放大结果，右上图是用低压缩比存储的图片，很明显下图的影像要模糊的多。 如何选择质量模式浏览相机菜单，选择图像质量，图像大小或压缩。 课程内容：快门控制灯光和运动 快门在照片曝光时才会打开，当它打开时，光线就会触发图像传感器，快门打开的时间长短对图像曝光度和得到的物体的运动方式有关。 快门和曝光 较慢的快门速度，可以使更多的光线冲击图像传感器，使图像亮度更大一点。较快的快门速度可以使更少的光线冲击图像传感器，使图像更暗一点。 右图的曝光时间比左图的长，因此右图看起来就要更亮一些 快门和运动 除了控制曝光以外（到达图像传感器的光线数量），快门速度是拍摄运动物体最重要的控制手段，理解快门速度是很重要的，它决定着您的图像上的运动物体是清晰还是模糊的。快门打开的时间越长，运动物体拍摄出来就越模糊，另外，快门打开的时间越长，你就越有可能在轻微移动相机的情况下得到模糊的图像。 理解快门速度设置 虽然数码数码 短的景深能使图像的某部分从柔和的背景凸出来，这种强调手法往往用于突出处于清晰范围内的事物。 大的景深则使背景和前景都显得非常清晰。 理解光圈设置 光圈设置用f值来衡量，表示镜头内部光圈开放的小大。每一个f级吸收光线的数量是上一个较大光圈吸收光线数量的一半，是下一个较小光圈吸收光线的两倍。F级传统上为f/1,f/1.4,f/2.8,f/4,f/5.6,f/8,f/11,f/16,f/22,f/32和f/45。没有一个镜头具有全范围的设置，例如，数码 拍摄飞驰的地铁需要一个非常高的快门速度，以防止由于地铁的运动造成的影像模糊。同时，你还要有比较大的景深，以保证画面的前景和背景都比较清晰。 课程内容：选择曝光模式 许多相机都提供多种曝光模式，在全自动模式里，相机设置快门速度和光圈，生成最好的曝光率，但是，有两种自动曝光模式广泛应用于图像摄影--光圈优先和快门优先，所有这些模式在大多数摄影情况下都生成同等优良的照片来。 当您在一些特殊的情况下拍摄照片时，这些替代曝光模式可能会有某些好处。让我们来看一下几种模式。 全自动 无需你的介入，全自动模式设置快门速度和光圈，白平衡和焦距，这种模式可使你无需在设置上花费精力就可直接拍摄，这样你就可以集中精力于组图和焦距。 程式模式 让你从一些场景中选择，例如：肖像画，风景画，运动，相机按照这些场景选择光圈和快门。 光圈优先 让你选择所需光圈，获取你想要的景深，曝光系统会自动设置快门速度，给你一个好的曝光率当景深非常重要时，你选择这种模式。为了使一切画面都很清晰，比如在风景画中，你就须用小光圈。这些也同样适用于特写镜头，景深是其中的一个关键。为了避免背景干扰肖像画，需把背景设置在焦点之外，这时需要大光圈。 快门优先 可以使你选择所需的快门速度，冻结，有意模糊或对像运动，相机会自动设置光圈，给出一个良好的曝光率。当描绘动作非常重要时，你可以选择这个模式。比如：当需要拍摄时动作场景时，比如，野外生活摄影家，体育摄影家，新闻记者，快门优先是一个非常好的选择，它能确保你的快门足够快而冻结动作或足够慢来模糊动作。 手动模式 可以使你同时选择快门速度和光圈。 摄影之所以如此令人着迷是因为你可以用你自己的方式理解景物。快门速度和光圈控制是使您的照片独具特色的两种重要的方法。随着对照片效果的逐渐熟悉，你将发现你自己会本能地做出一些拍摄的决定：比如，你只是想使主要对象清晰一些，您就会采用大光圈。 拍摄者用了一个适当的快门速度，这个快门速度刚好快到足够“凝固”中间的跳舞者，但又足够慢到“模糊”周围的跳舞者。这就使中间的跳舞者成为画面中的重要点，同时让你感受到十足的动感。 快门长时间开启，可以拍摄到路上行驶的汽车的留下的尾灯。这能产生非常美的图像。 ? 第二节：微调清晰度 看到一幅照片,你可能首先会注意其清晰度.极其清晰的照片可以展示丰富的细节,甚至比你平常在原物中观察到的细节还要多.如果整个图像不清晰,你有可能马上注意其清晰的部份. 在学习控制清晰度时,首要目标是在你想要得到清晰照片时,就拍摄出来.如果照片没有你要求的那么清晰,很有可能受到以下几个因素影响: 焦距: 如果图像不清晰或者中心对象不清晰但照片的其余部分清晰,你的相机有可能是调焦不当. 景深: 如果中心对象清晰但背景或前景不甚清晰,很可能是你没有使用一个比较小的光圈来获得你想要的景深 相机运动: 如果图像全部模糊一片,没有一个部分清晰,很有可能是在曝光时相机移动了.一些点呈线状或有边缘,就象景物被画在传感上一样. 对象运动: 照片的一部分清晰,但运动对象比较模糊,原因是快门速度太慢. 课程内容：防止相机运动 曝光时出现的不必要的震动很可能是照片不清晰的主要原因。你可以在亮光时减轻这个麻烦，使用闪光灯时，只需紧紧握住相机，平稳地压下快门即可。快门速度比较慢时，象在暗光下时，特别是在缩小镜头扩大时，你需要相机支架。当你缩小镜头拍摄对象时，你实际上是在增加镜头的焦距。当你放大镜头时，实际上是在减少焦距。焦距，即图像放大的尺寸，决定了你手持相机避免模糊图像所需的最小快门速度。 注意：当快门速度低于镜头焦距时，千万不要手调相机。 支持相机 当光线比较暗并且你没有使用闪光灯时，你需要支持相机，否则图像会模糊不清。其中一个方法就是倚靠在墙上或树上，同时紧紧支撑住你的身体。你也可以寻找支架或扶手，放置相机。为了使相机真正牢固，你需要一个小三角架，或更为简便一点，人只需携带一个单角架。 拿好相机，撑牢，同时正确的呼吸也可以减少相机运动。用光学取景器也可以拍摄照片，因为你可以把相机贴紧面颊，而不是把相机放在伸开的手臂上，摇摇晃晃，拍摄照片之前，进行一次深呼吸，然后呼气，屏住呼吸同时，平稳压下快门键。当用相机拍摄垂直和水平照片时，用右手指压下快门键，用左手支持相机。使用定时器或远距离控制。 左图是端稳的相机拍摄的清晰图像，而右图则是手动时拍摄的模糊图像。 几乎所有的数码 快门速度的快慢可以“凝固”一个动作，可以模糊一个动体。当你拍摄瀑布时，你可以使它变得模糊，从而产生很强动感。 短的景深能使背景不清晰，从而使人的注意力焦中在前景物上，达到突出前景物的目的。 课程内容：如何清晰地拍摄动作 图像不同部分的清晰度有助于指导那些首先想看到照片最清晰聚焦部分的观众。除此之外，清晰度本身可以作为照片信息的一部分。通过模糊背景上的运动人群，可以使场景的不运动物体突出。 快门打开以后，聚焦在图像传感器上的对象的全部或部分移动会导致产生图像模糊。为了清晰地显示移动的对象，在传感器上的图像进行大规模移动之前，快门需要打开或关闭。换句话说，需要稍快一点的快门速度。但是快到什么程度才算得上足够快呢? 答案主要依据几个因素。由于涉及到几个变量，所以你不能预计最终照片会描述出什么样的运动形式。因此如果可能的话，多拍几张照片。试着从不同的角度拍摄或在动作中暂停一下再拍。如果你有几张照片可供选择，你很有可能会得到一张非常好的照片。 对象速度 对象移动地越快，拍摄清晰照片所需的快门速度就越快。但是，现实世界中对象的速度并不是造成图像模糊的原因。真正的原因在于：进行曝光时，对象在图像传感器移动的程度，这不仅仅依靠对象的实际速度，而且还依靠其运动的方向k8凯发。距离相机的远近以及镜头缩放的远近。 运动方向 打开快门时，与那些直接移向或移离相机的对象相比，与图像传感器平行移动的对象会通过更多像素，而更加模糊不清。这就是为什么你可以用一个较慢的快门速度清晰地拍摄一个向你跑来或跑着离开你的孩子，而不能清晰地拍摄一个从景物一边移向另一边的小孩。 距离对象的远近以及镜头的焦距 如果对象离相机很近，即便是轻微的运动也有可能引起图像模糊。一个远离相机的对象或对象的一部分可以有一个相当规模的移动而不致于影响其在CCD上的距离移动。镜头的焦距也可以影响与对象之间的表面距离。比如，增加镜头的焦距，放大对象，与逐渐移向对象具有同样的作用。你把对象放大的越多，对象移动的就越小，目的是为了让其图像在图像传感器上移动，变得模糊不清。 为了使距离对图像模糊的影响形象化，可以观察一下飞速行使的汽车听侧窗(你在驾车时，不要这样做)，前景中的物体看起来在飞，而地平线上。 运动物体与拍摄者距离的大小对影像模糊出有影响。左图的影像是拍摄一辆正在高速运行的火车，距离近的车厢非常的模糊，而距离远的车厢则显得清晰一些。 如何：增加运动物体的清晰度 拍摄快速向你移动或逐渐离开你的对象 逐渐远离你的对象 缩放镜头，获得更大角度的视野 转换为快门优先模式，选择更快的快门速度，如1/500l 增加传感器对光的敏感性，但这样做会使图像上出现一些颗粒 课程内容：焦距和景深 环顾左右，你可能会看到手里拿着的一本书，房间里的椅子，远处的墙，所有这些事物看起来都很清晰。原因在于当你每次从不同距离观察对象时，您的眼睛都会实时对焦。然而，你所观察到的实际景物通常与拍摄出来的照片有所不同，为了了解造成这种现象的原因，你必须现解焦距和景深。 焦距 焦距仅仅是影响照片表面清晰度的因素之一，但却是非常关键的因素，因为它决定着照片的哪一部分最为清晰，这部分称为焦平面。图像中的焦平面为当你按下快门按钮半程时落在取景器中央并在焦距区域内的区域。如果你了解焦距与整个景物清晰度的关系，你会对最终图像有更大的控制力。 景深 镜头可以使单距对象进入非常清晰的焦距区域。但是当你观察照片时，你会发现大面积的区域，从近到远，清晰可见。理论上认为只会有一个窄平面非常清晰，但位于最清晰聚焦平面前后的其它部分也比较清晰。所有对象看起来都比较清晰的区域称为景深。随着景深里的对象离焦平面的距离越来越远，就会变得越来越模糊。最终这些对象会处在焦点之外，变得模糊不清。 通常情况下，你聚焦什么对象并不怎么重要。关键是你打算清晰显现出来的所有对象是否在景深之内，这样图像才会清晰。如果你想把景物的大部分都显现得比较清晰，可以增加景深。如果想要景物的一小部分清晰，减少景深即可。对于一些景物，你只需移动焦点或改变光圈设置就可以大规模地增加或减少景深。 焦距设置 绝大多数的数码 小光圈有很大的景深，以至能使前景和背景的事物都在清晰范围内。 课程内容：控制景深 看到一幅照片，你会马上感觉到其清晰度。如果你要拍摄一幅肖像画，你只想清晰聚焦人物，而不是人物的背景。另一方面，在拍摄风景画时，你总希望所有事物都非常清晰，从近处的岩石到远处的山脉。一旦你理解了如何控制景深，你将会非常有信心确定对象什么时候应该清晰，什么时候应该模糊。 这幅照片用了最大的景深，可以看到，从树的底部到树的顶部都异常的清晰。 为了控制景深的深度，我们需要注意三个因素： 光圈大小：镜头光圈越小，景深就越大；光圈越大，景深就越浅。 相机到对象的距离：随着你逐渐远离聚焦的物体，就增加了景深。你离物体越近，就减少景深。 镜头焦距：放大到广角，可以增加景深。缩小镜头角度，可以减少景深。 上述三个因素都对景深自身有影响，当三个因素结合起来时，影响会更大。你可以通过大光圈放大旁边的对象，获得最浅的景深。当你远离对象时，用小光圈把镜头扩大到一个大角度，你就可以获得最深的景深。 这张照片的焦点是在那只蜻蜓上，而更远或更近的事物都有不同程度的模糊。 课程内容：拍摄最大景深 许多次当你拍摄照片时，你总想获得尽可能大的景深，因为相机的附近和远处都包含有景物的重要部分，而你希望这些部分都非常清晰。最大景深似乎对于拍摄风景画和其它景物显得尤为重要，因为在这些景物中，漫长的地平线是照片的一部分。 当对象扩展至较远距离，许多摄影师会不假思索地聚焦到那部分或聚焦无限。无限作为摄影术语是一个包含性术语，指从40英尺至镜头或你能看到的任何距离。因此当你聚焦无限时，焦距内外的事物都会很清晰。但是由于现有景深的1/3会落在焦点的前面，三分之二会落在焦点的后面，聚焦无限会浪费2/3的景深，因为无限点内外的一切事物都会很清晰。这意味着前景景物的其它一些部分不会包括在剩余的1/3景深里，就导致了不清晰。如果你没有聚焦无限，而是聚焦你与地平线路程中的某个对象，你就会把你的聚焦点朝前移动，从而增加照片前景的景深。这种焦点被移为超焦距。 这是用广角镜头、小光圈拍摄的照片，从景物前部到景物后部都清晰显现。 如何：增加景深 在亮光下拍摄，光圈会关闭；放大镜头，获得更大角度的景物；逐渐远离对象；转换为光圈伏先模式，选择小光圈，如f/11/。 如何：用焦点锁定获取最大景深 移动相机，使您想聚焦的区域出现在取景器中央的焦点区。 拍摄风景时，抓住你与地平线路程中的某个对象。 按下快门按钮半程，一直接着，锁定焦距。 重新组图按下快门全程拍摄照片 课程内容：使用选择性焦距 设想你正在拍摄与下面一幅类似的一个景物。你对景物中的哪一部分最感兴趣？使景物突出的一个方法是把它拍摄下来，它就会比周围的环境清晰。当图片中的每一事物都同等清晰时，观察者往往会以相同的注意力观察景物的所有部分。但是如果一些部分清晰而其它部分模糊，人们往往会把注意力放在图像清晰的部分。 小光圈使画面主体－－红菊花和背景中的白菊花都显得清晰可见。 大光圈使主体－－红菊花很清晰，使背景图像模糊。 你可以有选择地聚焦相机，如果你限制景深，观众的注意力会放在景物最重要的部份，这样，最重要的那部分会非常清晰，而前景和后景就相对模糊。 如何：使用焦距锁定，获得最大景深 缩小镜头，放大对象或靠近镜头聚焦。或轻轻放在你想要显现的最清晰对象的前面。 按下快门按钮半程，一直按着，锁定焦距。 重新组图，按下快门全程，拍摄照片。 如何：减少景深 在昏暗光线下拍照 打开光圈缩小镜头 放大对象逐渐靠近对象 转换为光圈优先模式选择一个大光圈，如f/4。 课程内容：传达运动的感觉 模糊可能会使人感受到图像运动，而在一个比较静止的拍摄中，可能没有这种感觉。比较慢的快门速度或下面描述的一些技巧，可以使运动物体在曝光时通过图像传感器而产生模糊。这些技巧通常在与长镜头或较大对象一起工作时效果最好，这样对象在图像里看起来就不会很小。以快门优先模式选择较慢的快门速度。你可以用这种设置，有意模糊运动对象，比如流水。 把相机作为运动对象向相同的方向拖动可以拍摄出一个图像，图像里的对象与模糊的背景比较起来相对比较清晰。你拖动相机时，应该平稳，控制适度，因此在对象进入取景器之前就开始拖动相机。随着对象的运动，平滑地压下快门，使对象在取景器里位于同样的位置。打高尔夫球或网球时，要追随对象的运动。由于物体的移动会给最终照片增加另外一个变量，所以结果往往不可预测。 这是一张相机转动后拍摄到的人物。 如何：传递运动 尝试在暗光下模糊照片。亮光状态下，快门会迅速打开或关闭。转换为快门优先模式，选择较慢的快门速度在一些情况下，当你想模糊附近对象时，可以关闭闪光灯。 第三节：微调曝光率 自动曝光控制是相机最有用的特性之一。可以很方便地自动测量光线的亮度，然后设置正确的快门速度和光圈。这意味着可以让相机处理曝光率，而你可以集中精力于图像。这在拍摄运动景物时非常有帮助，因为你没有时间去估量实际情况。但是，你不应该经常用自动系统设置曝光率。自动曝光在大多数亮光条件下性能良好，但并不是所有情况下都是这样。亮光偶尔会使自动曝光系统产生曝光不足或曝光过多。虽然可以在图片编辑程序里调整曝光比较差的图像，你可能在无法恢复的阴影或亮区里丢失了图像信息。  忽略自动曝光率的典型情形包括有趣和不寻常的亮光情形。比如，如果你想朝着太阳方向拍照，或记录绚丽的落日或显示大雪覆盖旷野的独特风景，或传达森林的黑色深遂，你有可能需要调整曝光率，而不是让相机自动设置曝光率。 课程内容：测光表如何工作 所有的测光表包括数码 你的眼睛可以看出左图是黑白相间的图，但你的相机是把一切都看成灰板一块，如右图。 自动相机里的测光表和曝光控制系统不会思考。他们能够准确完成设计好的事情，并且只能完成那种事情。无需考虑景物，对象，色彩，亮度或组成，测光表测量景物反射出的光的总量。由于测光表仅仅测量亮度，不测量色彩，所以自动曝光系统计算并设置光圈和快门速度，产生该层次光线作为中度灰色。多数情况下，自动曝光系统都会运作良好，因为多数景物都有一个整体的反射系统，最终达到平均的中度灰色。但是有些景物和情形不会最终达到平均的中度灰色，这时候自动调焦可能会把你引上歧路。 色调的的持续光谱，从一端的纯黑到另一端的纯白都包括在大多数的景物里。在简单的术语里，这种持续等级可以认为是把一系列称之为灰色等级的个体色调进行分割。本等级内每一种色调比下一级暗的色调多接收了一级曝光，比上一级亮的色调少接收一级曝光。中间的色调称为中等灰度，这种色调的物体反射8%的光。 不同的光在测光表里表现为不同深度的灰色。 当您拍摄中度灰调物体时，相机的自动曝光系统会设置曝光，对象会作为中度灰色出现在最终图像上。当你拍摄对象的色调比中度灰色亮或暗时k8凯发，他们在最终图像里也是中度灰色，；因此看起来或者太亮或者太暗。结果，如果你先拍摄一张白卡，再拍摄一张灰卡，然后拍摄一张黑卡，并且当计算曝光时每张卡都充满取景器框，每张卡在拍摄图像上都是中度灰色。 彩色图看起来当然比灰色图好看。 你可以尝试通过这个灰色图，体验你的测光表是怎样工作的。 为了使那些变成中度灰色的景物，表现出来的效果与真实景物一样，必须使用曝光补偿或其它形式的曝光控制，使照片变亮或变暗。 测量方式 在决定使用何种曝光率时，并不是景物的所有部分都具有同等重要性。例如，拍摄风景照时，前景的曝光率通常比天空的曝光率更重要。正是由于这个原因，有些相机可提供一种以上测量方法，如下所示： 矩阵测量把图像区分成格子，把测量的结果与典型成份库作比较，选择最好的曝光。 中心重点测光 测量整个景物，把重点落在框中心处，因为最重要的对象通常在这个位置。 底部重点测光 测量整个景物，把重点落在框底部，因为最重要的对象通常在这个位置。 点测光 仅仅测量取景器中央的一小片区域。这样你就可以只测量景物的一个特定部分而无需依靠平均。 这张图是用自动曝光拍摄完成的，效果很好，因为整个画面影调都近于中灰调，所以测光表性能发挥得很好。 在明亮或黑暗背景下拍摄照片时，这是一种非常理想的模式。测光重点可能会引起一些问题。比如，明亮背景下一个偏离中央的黑色物体可能会曝光不当，原因在于它没有在测光表的重点区域内。或者，有些情况下，垂直握住相机可能会对景物的一侧产生不适当的强调。这种情况并不常见，一旦出现你只需通过测量特写对象，就能确保准确的曝光设置。如有必要，可以加强相机设置，拍摄出曝光良好的照片。 如何改变测光模式： 浏览相机手册，选择测光方法或点测光。 课程内容：曝光如何影响您的图像 拍摄照片时，曝光并未平均分配在传感器表面--除非所拍摄对象的色调绝对均匀。景物中的亮光部分反射最多光线，亮光聚焦的传感器区域曝光量最大。暗光区域，如阴影，反射的光要少得多，因此暗光聚焦的传感器区域的曝光要少得多。极佳的曝光保留了亮光和阴影中的细节。对自动曝光系统来说，这样做就好像把一辆大卡车停放在一个狭小停车库中那样困难。 如果曝光量比较小，那么图像就会太暗，细节就会丢失在阴影内。确保获得最佳曝光率的方法之一是拍摄三幅照片。第一幅照片可以采用推荐的设置。第二张稍亮一点。第三张销暗一点。这个过程称为包括，因为你包括了推荐的曝光，通过使用曝光补偿实现这个过程。 从这组照片你可以看到曝光对成像的影响，中间一幅是曝光正确的一张，上边的一幅曝光过度，所以看起来影像发白，而下边的一幅曝光不足，看起来影像发黑。 课程内容：自动曝光何时工作状态良好 我们所拍摄的大部分照片都有中度灰色的总体亮度，景物的一些区域可能会反射90%的光，一些区域或能只反射5%，但是总体上景物反射光的平均数量为18%，这是中度灰色对象反射光的数量。 不论什么时候当你用这种平均亮度拍摄正常景物时，自动曝光系统会合适曝光。 典型中度灰色景物包括： 你面对景物，景物被你身后的光照亮，处于明亮日光下的景物。 多云天气或散射光线下的景物，如阴影下或室内的被平均照亮的景物 雾气下的楼房正好达到接近于18％中灰调，所以相机的测光还是比较准确的。 为了强调楼房的轮廓，减少了一档的曝光。 如何在自动模式下拍摄照片： 打开相机，设置为自动模式，记住要把镜头盖移开。 组图，确信你想要的最清晰显现的对象处于取景器中央的焦点区域。 按下快门键半程，相机可以设置焦距，曝光和白平衡。 相机设置完毕后，有灯光闪动或相机会鸣叫。 按下快门键全程，拍摄照片。操作时，相机会鸣叫，相机会把新图像储存。 操作完毕，关闭相机。 课程内容：什么时候可以忽略自动曝光 让我们先来看一下自动曝光系统可能会出问题的几种常见情况。在这几种情况下你不需要考虑推荐的自动曝光设置。 比中度灰色更亮的景物 比中度灰色更亮的景物，比如海滩景物，明亮沙滩或大发覆盖的风景，反射多于18%的光线。自动曝光系统不知道景物会这么明亮，用它算出来的设置拍摄出来的图像就比较暗。为了使图像明亮一些，与原始景物相配你必须增强曝光。 雪景是典型的影调亮于中灰调的景物，其中的大部分重要细节都是色阶中较亮的部分。整个景色的平均影调大约要比标准的中灰色调高一个亮度，这就会导致测光会发生偏差，所以在拍摄平均影调亮于中灰调的照片时，应该增加一档光圈以正确恢复景物的原本影调。如果不增加曝光， 拍摄出的照片就会发灰。 比中度灰色更暗的景物 比中度灰色暗的景物，如深度阴影，黑色植物和黑布，反射不足18%的光线。虽然与那些比中度灰色更亮的景物相比，这些景物不怎么常见，但有时候你也会碰到它们。如果你用自动曝光拍摄上述景物，景物很亮。测光仪无法判断是比较暗的景物还是光线不足的一般景物。在这两种情况下，测光仪都曝光过度，使景物更加明亮。在进行上述操作时，测光仪导致图像曝光过度，看起来太亮。在拍摄整体色调低于中度灰色的景物时，你需要减少曝光，使图像更暗一些。 黑狗的影调要比中灰调要暗一到两档，因此如果你想要让你拍出来的黑狗照片不会太白，看起来象实际黑度一样黑，那你要减少一到两档的光圈。 强光下的对象 强光下的对象，如晴朗天空下明亮的沙滩或雪地上的肖像画，会使自动曝光系统迷惑，尤其当对象占据景物相对较小的一部分时。背景亮度非常突出，以致于自动曝光系统要减少曝光，使整个色调变为中度灰色。结果是曝光不足，主要对象会比较暗。 这是通过减少曝光取得的剪影效果，如果你要看到前景中人物的细节，那你最少要增加两档光圈。 黑暗背景下的对象 当一个小的亮光对象出现在一个大的黑暗背景下时。自动曝光系统假定整个色调比实际上要暗，原因是：与小部分的亮光相比，景物的大部分都比较暗。自动曝光系统增加曝光率，产生中度色调。结果是曝光过度，主要对象会比较亮。 对比度强的景物 许多景物，尤其是那些带有亮光部分和深色阴影的，有一个亮度范围，但无法完全记录在图像传感器上。遇到这些景物时，你必须判断究竟是亮光，还是阴影区最重要，然后设置曝光，景物就会准确地显示在最终照片上。在对比度强的情形下，尽量靠近点；使最重要区域填充取景框。用景光锁定来锁定曝光，对付强对比度的另外一种方法通过闪光灯使阴影亮一点。比如，一张从背后或测面照亮的肖像画通常比一张从前面照亮的肖像画更有效和有趣。但是当景物明暗差别强烈时，一个脸的大部分可能会在过度黑暗的阴影里。在这种情况下，用闪光灯或白色反射镜卡填充或照亮阴影。 注意 在高对比度设置里，一些相机提供减少对比度的功能。 这样的照片你可以处理成剪影效果，从而突出天空。但这照片的曝光有些过度，所以两者都没有曝光合适。 课程内容：如何忽略自动曝光 大多数数码 +2 +1 0 -1 -2 为了使图像曝光变化，你可以使用曝光补偿控制，可以经常以1/3级增加或减少两个级别，下面是些典型设置： +2是在光线明暗对比强烈，重要阴影区非常暗的情况下使用的。 +1对于侧面照亮背部照亮景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好，包括亮光源，或非常明亮的对象，如白色枕头上的一只小白猫。 0（默认值）对均匀照度的景物效果最好，在景物重要阴影区比亮光区不太暗的情况下效果也很好。 -1是适用于背景比对象暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画，同时也适用于非常暗的对象，如黑色枕头上的一支小黑猫。 -2适用于不寻常对比度的景物，例如图像的背景非常暗，面积较大，而你想在景物的最亮部分保持细节时，可以使用该值 提示 如果拍摄主体较为明亮，可以使用+曝光补偿，如果拍摄主体颜色较暗可以使用-曝光补偿 如何使用曝光补偿 浏览相机手册，选择有关曝光补偿章节。很多相机可以在+2.0至-2.0之间以1/3为单位调整曝光率。LCD显示器能够显示变化的结果。如果你选择+值，图像会变得亮一点，如果你选择-值，图像会显得暗一些。 曝光锁定 就象你可以对准对象调节相机，并按下快门按钮半程锁定焦距一样，你也可以对曝光进行上述操作。举个例子，拍摄白雪茫茫原野中的一个灰暗谷仓，你可以用点测光，或逐步靠近谷仓，进行正确测光，按下快门按钮，锁定数据，这时，你可以重新组图，按下快门按钮全程。 如何使用曝光锁定 调节相机，使你想锁定曝光的对象位于取景器中心的焦点区域。 按下快门按钮半程，锁定曝光。 无须按下快门按钮，重新组图，按下快门按钮全程，进行照片拍摄。 课程内容：控制亮度和对比度 有些相机，可以调整图片的对比度和亮度，也称之为调整色调曲线。相机的这些调节设置，就象调整电视或电脑屏幕的亮度和对比度设置.有些相机提供拍摄照片时调整亮度和对比度的功能。还有一些相机只能在拍摄完成后，使用图像编辑软件进行上述处理。 亮度 控制亮度可以增加或降低整个景物的亮度，使对象看起来更亮或更暗一些。 对比度 控制对比度可以调整图像中最亮和最暗区域的差异。你可以根据实际需要增加或减少对比度。 ? 第四节：捕捉光线和色彩 数码数码 太阳光看起来是无色的或者白色，其实太阳光是由一组不同色的光线组成的，你可以用三棱镜把一束太阳光分解成不同色的光线。 白色物体能够把所有的光线反射，反射光仍是由不同色光组成的白光，而黑色物体几乎不反射光线，你看不到反射光，因此，该物体看起来就是黑的。 当太阳光照射在红色物体如花上时，只有红色光被反射，而其它色光都被吸收，因此，花看起来就是红色的。 课程内容：色彩平衡 尽管我们看到的太阳光或灯光是白色的，实际上它不仅包含了所有颜色的混合，而且也包括了不同比率的颜色组合。 例如，中午的阳光要比日出时的阳光和钨灯的光线蓝一点k8凯发。如果要还原成使我们看起来普通或准确的色彩平衡，所拍摄的图像就必须包括原始景物中的颜色。这些颜色受光源颜色的影响。色温是用来描述光源颜色的一种方法。色温级别是以绝对温标为尺度进行测量的，就好像温度计以摄氏度为单位来测量热度。色度级别的范围包含了从微红光线的低色温至蓝色光线的较高色温。日光相应地包含了倾向光谱蓝色一端的更多光线。白炽光包括了倾向红色一端的更多光线。这就是把日光称为冷光把白炽光称为暖光的原因。 白光实际上包括了不同颜色和不同比率的光线。光线的整个色彩随着色彩比率的变化而变化。虽然不同的白色光源有不同的色彩，但你无法看出其中的细微差别，因为人的大脑能进行自动补偿。 图像传感器能平衡各种特殊色温的光线，以看起来与人眼看到的相似，这是通过叫“白平衡”的系统实现的。“白平衡”能自动决定用不同的传感器来平衡不同色温的光线，这个过程也可由人工进行调节。“日光”（室外光）设置能平衡冷色调、偏蓝的日光，而“暖光”（室内光）设置能平衡暖色调、偏红的室内光。 可以通过观看LCD显示器上的图像，预览色彩平衡，你也可以用相同方式看所拍图像的色彩平衡。如果你仔细观察图像，就会发现白光区在图像上留下了一些色彩阴影。如果真是这样的话，你也许想调整白平衡，继续拍摄。许多数码 日升前或日落后的光线色彩通常是柔和的，几近于单色的，这时候的光比较暗淡，所以拍摄时通常要用较长的时间。 晴天正午的阳光使你拍摄的景物近于自然色，能正确反映各种事物的原色。 课程内容：日落和日出 日落和日出都比较容易曝光，因为这两种情形下的曝光要求相对要低一些。如果景物稍微有些曝光不足，色彩反而会更加丰富，并且稍微暗一点。轻微过度曝光则会使相同的景物显得亮一点。 太阳初升时，看起来色彩很纯，清晨的景物看起来是呈暖色调、稍稍偏红。 日升或日落自身看起来并不怎么地，但当你以日升或日落为背景，以地平线或其它不平常的景物（如左图中的云彩）用前景时，会产生不同凡响的效果。 日出和日落之前半个小时里，天空中的色彩通常最为丰富，因此很值得在这时候耐心观察天空中的色彩变化。一定要注意：太阳本身在地平面下面，没有出现在图像里，所以曝光的难度明显减少。同样地，天空里的云朵经常会被戏剧性地照亮，有时候，还会把这些光线反射到其它云朵。你会发现自己站在一个神奇的色彩反射的天蓬下。 每一次日落和日出都独一无二，变化会非常惊人。如果你只见过一次日落或日出，就断定已经见过所有的日落和日出，这肯定是谬论。如果想使把太阳拍进照片，最好有一层薄雾使太阳显得柔和，并有些朦胧。如果太阳升起时已经象一个白色或黄色的火球，你可以寻找另一个拍摄对象，或转拍被阳光照亮的景物。 当画面中有日升或日落等的亮点时，如果按照测光表的测光进行曝光，会导致曝光不足。一般情况下，这种场合都要增加一到两档曝光。 警告！ 千万不要通过取景器观看明亮的太阳，这样会严重损伤你的眼睛。 虽然在日落或日出时拍摄照片非常诱人，但仍然有其它景物值得拍摄。这时候，丰富温暖的光线改变了所有事物的颜色，正是拍摄优秀照片的魔幻时刻。所有景物呈现出一天中的任何其它时间都无法看到的温暖、柔软的光芒。当然，你不必一定要拍摄太阳来反映日升或日落，你可以回头去拍摄沐浴在阳光下、色彩饱和，色调偏暖的景物。 课程内容：月亮 月亮，尤其是满月时，会给图像增色不少。当月亮贴近地平线时，是拍摄月亮的最好时段。因为这时月亮离前景对象很近，所看起来要比高高悬挂在天上时大得多。 记住，因为月亮相对比较暗，通常需要较长时间的曝光。由于月亮相对于地球转动，长时间曝光往往会使图像模糊，呈现出椭圆形的外观。为了减少发生这种情况的可能性，可以在日出之前或日后之后，当天空中仍留有太阳光线时进行拍摄。 在月夜里拍摄的景物是很吸引人的，不过要注意的是月亮是不断运动的，当你用一秒以上时，你可以拍摄出月亮运动的轨迹。 课程内容：天气 不必因为太阳还没出来就把相机留在家里。实际上，雨、雪、烟雾和薄雾同样能给照片增趣。远景在这些天气里往往显得昏暗，因此需要设置比平时明亮的前景对象。这样能和暗淡的背景形成对比。注意在恶劣天气下，格外小心保护相机，防止在潮湿条件下过度曝光。 大雪覆盖的景物不应该仅仅限于欣赏，你还可以在雪景中拍摄非常不错的照片。 轻雾可以使景物色彩变得轻淡，而且可以使背景看上去很柔和。 彩虹是很好的拍摄题材。问题是：在你需要运用彩虹进行拍摄的时段和地点，往往很难找到彩虹，若想更好地拍摄彩虹，应该多了解一些彩虹形成方面的知识，预测彩虹何时会出现。彩虹是由雨滴折射太阳光形成的。 彩虹很罕见，通常在夏日暴风雨的前后才可以发现这种雨和太阳的化合物。为了便于我们理解彩虹形成的原因。可以把彩虹形成的过程进行形象化的说明。如果背对太阳观看彩虹，设想一束阳光，穿越眼睛、地球，进入太空。（称之为反太阳系点）。彩虹围绕着这束虚拟光线形成一个完整的圆圈。但在地面水平观看，彩虹的下半部分通常处在地平线下面。从你眼睛发出并到达彩虹顶端的光线度夹角。这些角度决定了彩虹的位置。所以当太阳升起时，它会降得低一些，当太阳降低时，它的位置会升高。在某些点上，整条彩虹都会处在地平线以下，因此你无法看到。这就是你从来都没有在中午看到过彩虹的原因。 课程内容：色彩选择 拍摄时的色彩选择，例如如何相对于背景定位彩色对象，或是偏向于明亮灿烂的色彩，或是沉默温和的色彩，都会影响到照片的感觉和整体效果。进行曝光之前稍做停顿，尽量把注意力集中在取景视图上，问问自己色彩之间是否相互联系。也许相机位置的改变会使色彩对象处于更佳的位置。也许你应该等到日落时分天空色调变得更明亮时再拍摄。 不要仅仅局限于拍摄那些吸引自己注意、第一印象较好的景物。 对比色能使其一事物“凸”现出来，比如这幅照片中的红色的花在绿色的背景中显得非常突出。一般情况下，具有鲜艳颜色的事物更能吸引人的注意力。 颜色往往能让人产生“色彩心理”，比如，绿色和蓝色似乎与“冷”、“水”、“冰”等有关，而红色和橙色往往与“等相连火”、“温暖”。 课程内容：夜间拍摄 晚上你可以拍摄到许多不同的户外景物，所以不要放弃夜间拍摄。光源（街灯、车灯、霓虹灯、标志和火）或亮光区（街灯照亮下的建筑物或区域）将会成为夜间拍摄的主要对象，因为它们在黑暗背景下显得尤为醒目。可以好好设计如何使这些明亮区域成为拍摄的主体。在长时间曝光过程中，可以用三角架支撑相机，防止快门打开时相机因颤动可能导致的图像模糊。 如果要拍摄美丽的焰火，应把人或水置于前景位置。图像中熟悉的对象如照明大楼或纪念碑会使观众有一种方位感。请逆风拍摄，因为若是顺风，焰火产生的烟雾会影响拍摄。如果逆风拍摄，烟雾会成为图像的一部分：被焰火照亮显得格外美丽。拍摄焰火时，采用自动曝光拍照效果不佳。考虑到存在一定的幸运量，你可以尝试使用不同级别的系列曝光，你也可以使用闪光灯照亮前景对象。 切换为光圈或快门优先模式，设置焰火拍照曝光率，可以试着使用1/30秒下的f/2.8设置。你也可以试着增加感应度，使用曝光补偿，还可以巧妙运用光圈大小与快门速度的不同组合进行拍摄。 夜间拍摄时，如果被灯光照亮的景物占了大部分的画面，那你可以用自动曝光，但如果只占了一半或更少部分，那你需要进行曝光补偿，否则会导致曝光过度。 上海步行街。 课程内容：光线 光线的方向 光源在相机的哪个方向是非常重要的，因为它会影响到照片中物体阴影区。四种主要照明类型为：前方照明，侧面照明，逆光照明和顶部照明。请注意在不同照明情况下阴影在照片中的位置，以及不同照明类型对拍摄对象的影响。 光线方向也会影响自动曝光。例如，逆光会使对象轮廓非常明亮，自动曝光系统就误以为拍摄对象过亮导致曝光不足，拍摄出的物体明显偏暗。如果只需要呈现出物体轮廓，这样做较为适当。否则，在这种情况下宜运用曝光补偿照亮图像。 顺光的效果 逆光的效果 课程内容：光线：直射光和漫射光 光线不仅有方向，而且还分为直射光和漫射光。直射光的光线主要来自于一个方向，在亮光和暗色阴影之间产生相对高的对比度图像。漫射光的光线从物体表面向几个方向反射，降低了对比度。反之，物体自身材质和细节以及其它形象特性也会影响到色彩明度。 在直射光线下，你必须选择是适当补偿亮光还是适当补偿阴影，因为图像传感器只能准确记录亮光区和暗光区之间有限范围内的对比度。由于亮光区和阴影区都非常重要，因此可以补充光线，照亮阴影区，减少对比度或调整对比度设置。在漫射光照射下的物体色彩比在直射光下显得柔和一些。由于物体阴影边缘较模糊，物体材质也显得更柔和了。 较强光线下，拍摄的照片能产生较黑的阴影和较硬的边线。 散光的光线效果是由于照射在被摄物体上的光线来自于不同的方向。阴天时，光线来自于整个天空，而不是单单来自于太阳；室内时，光线来自于屋顶、白墙等室外景物的反射。 课程内容：创意运用光和色 光在照片中占据很重要的地位。 光是拍摄景物时可以人为改变控制的诸多因素之一。光线可以使照片看起来沉闷或轻快，生气勃勃或柔轻细腻。如果想创意地运用光线，甚至可以忽略相机本身的自动曝光系统。 可以运用图像编辑软件或充分利用景物上现有光线的优势创建与众不同的色彩平衡。试着以常规方式拍一张照片，在继续进行拍摄之前，查看一下是否可以对图像进行其它调整。 当你拍摄日升或日落时，你不一定要把太阳固定在某个地方，而应该看你表现的主题。 第五节：用好你的镜头 本节课程内容提要： 很多数码 用针孔相机拍摄景物，光线通过光孔时，会发生偏转，结果成像是倒的。 当穿过密度不同的物质时，光线会发生弯曲。n一个同时处在水上和水下的物体就会发生这种现象。n比如，把一支勺子放入只装一半水的玻璃杯，勺子看起来就是弯曲的。n很明显，并不是勺子真的变弯了，而是从勺子表面反射来的光在透过密度较高的水照到密度较低的空气中时，发生了弯曲现象。n当光线穿过空气中的玻璃片时也会发生这种现象。n如果这玻璃象镜头里的镜片一样有适当的弧度，它就能使光线发生弯曲，并把玻璃前的景物在玻璃后边聚焦成像。 镜头焦距是指镜头焦点中心到聚焦点之间的距离。当放大镜对着太阳，把光线聚集在一张纸上时，聚光区会随着放大镜与纸张之间距离的变化而变大或变小。n聚焦区达到最小时是一个点（这个点会使纸着火），这时组成放大镜的单镜头就处在焦点中心的位置，放大镜与纸之间的距离就是该镜头的焦距。 镜头焦距的大小取决于镜头固有的物理属性，因此它是一个绝对值。n然而，同一焦距的镜头在一台相机上是广角镜头，在另一台相机上它却有可能成了长焦镜头。因为广角镜头或标准镜头的划分是针对该相机所使用的胶片或感光片的大小而言的，胶片或感光片越小，镜头的焦距相对而言就大了一些。 当光线通过不同介质时，会发生折射现象，看起来就好象实际物体发生弯曲变化了一样。 目前的数码数码数码数码 图中所示的是一些数码 课程内容：变焦镜头 变焦镜头可使摄影师选择镜头焦距范围内的任何一个焦距。当你改变镜头焦距时，镜头视角和放大能量中会即刻出现两个重要的效果。 视角是通过镜头所能看到地景物范围。缩小镜头焦距，视角就广，画面内的景物范围就大。n放大镜头焦距，视角就窄，摄影者无面靠近对象就能拍摄到景物的微小细节。 变焦镜头的最大好处是使用方便，以让你能迅速拍摄一些动人的瞬间。上图中的一个生动细节经过长焦镜头的放大，如下图，一目了然。 成像的放大倍率与镜头的视角有关。n缩小焦距使相机拍摄的范围变大，而成像画幅是一定的，所以景物成像就小。放大焦距时，镜头的视角小，景物成像相就就大。n数码数码数码 我们很难从照片中看出所用的焦距，但如果用标准镜头拍照片，图片中各个景物之间的位置会显得很自然。 课程内容：广角范围的变焦 使用广角镜头可以使用摄影者有一个广阔的视野，以拍摄到大范围的景物。这种广角镜头尤其适用于在狭小空间里进行拍摄，如拍摄风景画时，又如在小房间里你无法再往后退时。 当你拍摄室内气氛时，一个广角镜头可以让你突出前方的被摄体，又能拍摄到室内的环境。 使用广角镜头还能让你获得很大的景深。这个特性使短焦镜头非常适用于街头抓拍和动体摄影。当你外出拍摄时，把你的镜头始终调节在至广角的位置，这将使你在抓拍某些忽如其来的瞬间时，有足够大的景深保证成像的清晰。 广角变焦可以增加景深，同时能给你一个广阔的视角。大景深可以使你在对焦不是很精确时，也能得到清晰的影像。 镜头的透视性能可以使图像呈现出很强的视觉效果。在成像时，离相机很近的景物要比处在背景位置的景物大得多。这种景物形状变形的效果可以起到强调某一被摄体或被摄体的某一细节的作用，当这种变形效果增至极限时，生成的影像会显得很不真实。 当你使用广角镜头近距离拍摄伸来的手时，你会发现这只手十分夸张，这是因为广角镜头会产生一定的变形。 除了变焦镜头，一些相机还附带有广角镜头转接器。n这种转接器能使原有镜头的视角扩大若干倍。 课程内容：远摄变焦 远摄镜头的使用效果类似于望远镜，能使被摄体形成很大的影像。当你无法或者不想靠近被摄体时，这种镜头就非常适用，比如拍摄野生动物、人像以及抓拍时，因为靠近被摄体有可能会影响拍摄。 用长焦镜头拍摄时，景深会相应地变小，这时你必须仔细对焦，否则很容易造成成像的不清晰。同时，长焦镜头还产生视觉上的压缩感，这使影像看起来要比实际景物紧凑。 长焦镜头可以使远处的景物在画面上产生一定的压缩感。 长焦镜头的主要缺陷是最大光圈很小，所以在使用长焦拍摄时，需要用较慢的快门速度，以保证曝光的充足。使用长镜头的另一个局限是镜头很重，手容易晃动，因此对于长焦摄影来说，三角架的必备的器材，一般情况下不要手持相机进行拍摄。 为了拍摄远处景象，你可以把焦距调至最长的位置。n如果你觉得你的长焦镜头放大倍率不够，那你还可用增矩镜头来增加焦距，以获得更大的影像。 当用长焦镜头正面拍摄一排水泥装载车时，车与车之间的距离看起来要比实际情形紧凑得多。这实际上是由于摄影者与它们之间的距离很小引起的，而不是镜头焦距大小影响的结果，但使用长焦距镜头很容易得到这种效果（如上图）。 长焦镜头使太阳看起来很大，与前景物相差不大，给人以和谐之感。 课程内容：光学变焦镜头与数码数码数码数码数码数码 物距的变化将引起影像透视效果的改变，如图所示，当相机靠近红菊花（前景）时，它看起来与白菊花（背景）似乎远了一些，这就是改变物距造成的透视效果。而右图看起来就近了一些。 ? 第六节：使用自动闪光灯 闪光灯是摄影的必备附件之一，尤其对于现场光较难控制的新闻摄影、夜间摄影而言，闪光灯保证摄影成像质量的重要因素。而现在的相机包括数码数码数码 内置闪光灯方便了摄影者的使用，因为它与相机是一体的，而且它可以在任何场合使用。n但所有由闪光灯拍摄出来的图片都很相似，就象是一个模板做出来的：平光效果、立体感较弱。 为了克服内置闪光灯的不足，一些数码数码数码 当你的拍摄对象靠近墙时，会有一个很明显、很黑的影子，这是破坏画面的。你只要让你的拍摄对象离墙远点，就能解决这个问题。 消除红眼 在拍摄人像时，你会发现经常有红眼现象。为什么出现这种现象？因为闪光灯的光线会照射到人眼的瞳孔中，并由瞳孔反射到镜头上，而由于瞳孔中的视网膜布满了红色的细血管，因而反射到镜头上的光线也就成红色，这样照片上的人眼看起来就是红色的，这就是红眼现象。 大部分相机现在都有消除红眼模式以消除红眼，这种模式的工作方式是在真正闪光照明之前，会先预先进行功率非常小的闪光――即预闪，这较弱的光线会使被摄者的虹膜关闭一段时间，而在这期间进行真正的闪光，这样就不会有红眼现象了。 消除红眼的另一方法是：将外接闪光灯移至离机镜头与被摄体的中轴线以外的位置，并让被摄者的眼睛不要正对相机。或者你可以通过增加整个房间的亮度。 当然，你也可以利用相机附带的软件去除红眼，但拍摄时防止红眼现象会比较容易。 课程内容：用闪光灯补光 在太阳光下拍摄人像或其它被摄体时，阴暗区域往往会显得很灰暗，图像的细节损失很多，如果灰暗部分比较多的话，拍摄效果可想而知了。在这种情况下，你可以使用闪光灯补偿阴暗区域的照明，在闪光灯的曝光补偿模式下，即使拍摄时有充足的光线，它也会进行闪光。湖面的反光很强，这时你就要用闪光灯来补光了。 由这两张照片的比较可以看出闪光灯补偿曝光的作用。上图为没有闪光灯补光的照片，很明显是曝光不足；右图是用了闪光灯补光的照片，摄影主体从背景突出来了。 设置闪光灯补光是很简单的，在相机上闪光灯项下选择fill或forced on或any time即可。 使用慢门同步闪光 使用闪光灯拍摄时，前景被摄体的曝光效果非常好，但背景的效果就不甚理想了。“慢门同步闪光”使这个问题降到最小程度，快门开启时间变长，使背景充分曝光。  大部分情况下，“慢门同步闪光”使用慢门时，快速移动的被摄体或相机颤动都会导致图像变模糊，防止这种模糊的方法是使用三角架或拍摄静止被摄体。n用短暂的闪光捕捉快速运动的物体往往能产生有趣的效果，闪光灯捕捉到的被摄体往往清晰，而没有闪光后的长时间曝光却使被摄体产生模糊的影像。n具体效果如上图所示。  那么如何设置“慢门同步闪光”？一般相机都有这个功能设置项，你可参考相机使用说明进行操作。 在光线比较暗，而你又想拍摄有效光线的独特颜色时，你应该关闭闪光灯并用三脚架来支撑相机，以获得长时间的曝光。n如果不关闭闪光灯，它就会自行闪光，所拍摄的前景与在日光拍摄情况毫无差异，看不出真实的光线效果；如果不用三脚架的话，相机的移动往往会使图像成像模糊。  在闪光灯处于关闭时，长时间曝光会导致图像变模糊，这种情况往往需要使用三脚架。在昏暗灯光不使用闪光灯时，可以用以下方法获得更好效果：  1、提高相机的感应度  2、使用和遥控  3、支撑相机或使用三角架  怎么设置呢？你把相机上的闪光灯项设置在“forced off”或“off”即可。 第七节：用数码相机进行微距摄影 数码数码 知了 蝶 花 也许你已经惊奇于上面几幅照片了，因为平常看起来那么小、令人注意不到的东西经过微距摄影变得如此突出、生动。 在拍摄小物体时，镜头的最小焦距（对于镜头而言这是不变的物理属性）决定了拍摄时所允许的与被摄体的最短距离。拍摄时，相机距离被摄体越近，所成的图像也就越大。在很大的背景嵌着一个小小硬币的图像效果大概不是你需要的。 一般来说，对镜头进行变焦即可很你的被摄体的成像变大，但微距模式可以让你离物体更近、被摄体的最终图像的尺寸越大。如果不能近距离拍摄小物体使其充满整张照片时，你只能在拍摄后裁剪掉不需要的部分，但必须记住的是：你并没有很多的像素用于裁剪，裁剪掉的像素越多，图像就会变得越小。 必须牢记：合并图像时，你应当用LCD显示器取景，特别是当你与被摄体的距离在3英尺（90cm）内时。如果不使用显示器，位于被摄体的位置就可能偏离照片中央位置。 在数码 这两张图片在拍摄时聚焦点是一样的，但用小光圈拍摄的下图的景深明显要比用大光圈拍摄的上图来的大。 同时，必须牢记的是：景深是指聚焦平面及其前、后的一定区域，在微距拍摄时，你会发现清晰区域的一半落于所聚焦平面的前面，另一半则在聚焦平面的后面。 短景深也有好用之处，你不要把它当成没用的废物，在聚焦时，虚化背景能够使被摄体孤立，呈现出清晰的影像，从而显得突出。 LCD显示器的使用技巧 在进行微距摄影时，特别在距离小于3英尺（90cm）时，使用LCD显示器有利于你安排被摄体在画幅中的位置。n如果不使用显示器，你可能就不能预览景深，而且会造成取景误差，因为取景器的可视区域与实际成像区域有所不同。 在微距拍摄时如何增加景深： 改善被摄体的照明，以关闭光圈 不要靠被摄体太近 聚焦点应落在景物的中央部分上，因为在微距拍摄时，景深的一半落于聚焦平面前方，另一半落于聚焦平面的后方。 切换到光圈优先模式，并选择小光圈，如f/11 课程内容：微距摄影中的曝光和背景设置 微距拍摄的曝光与正常拍摄基本相似，但必须控制照明情况，最大的问题可能出现在自动曝光上。微距拍摄大多是拍摄小的被摄体，体积小的被摄体不可能占满整个取景器框，如果被摄体的照明与背景的照明不相同，而测光是所有从场景反射光的平均值，自动曝光系统就可能会导致较大误差，一般情况下导致被摄主体太暗或太亮。在这种情况时，可使用曝光补偿对曝光进行调节，图像太暗时增加曝光，图像太暗时减弱曝光。 进行微距拍摄时，要考虑背景情况，背景应该让被摄体突现出来而非被淹没，最好的背景是使用中等灰度、可能成L形的海报板，以在图像后部形成漂亮、平滑的光线层次。它之所以最好是因为它可以减小潜在的曝光问题，并且大部分被摄体都背对着它；当然你也可以选择黑色或白色背景，但除非你进行曝光补偿，否则会导致曝光错误的问题；还可以使用彩色背景，但要确保它不会破坏被摄体的色彩。 背景的质地也是要摄影者考虑的问题，比如黑色绒布不会产生反射光，而黑板则有较强的反射光。 照明安排 小型被摄体的照明与普通被摄体一样重要，被摄体的照明是必需的，以获得最佳的细节和色彩。根据被摄体的情况，可用多种方法对被摄体进行照明：平滑的被摄体需要均匀的照明；轻微凹凸的被摄体如硬币需要环绕式的照明，以获得详细的细节；有些被摄体可能需要散光照明；电子闪光灯能凝固静止被摄体，并增加景深。照明的选择有很多方法，主要取决于你自己的意愿。 平滑表面的被摄体如海报，邮票等需要柔和的光线，有时甚至需要对其进行表面照明。相机的图像传感器所在平面必须与被摄体完全平行，以防止某部分突出。即使如此，还是有些微距摄影图像会出现变形的曲线，原因是设计的目的并不是用于拍摄平滑被摄体。 拍摄平滑表面的被摄体时，需要有平光。 必须注意的是照明灯光的颜色会影响最终图像的色彩。钨光会产生一层橙色调，而萤光会导致绿色调，你必须使用手动设置白平衡消除这个问题（除非你喜欢人为加工过的色彩）或用图像处理程序对图像进行调节。 用反光照亮阴影 用灯片照明小的被摄体时会产生很深的阴影，你可以在被摄体周围摆放一些反光器，让灯光反射到阴暗区域，对阴暗区域进行照明。你可以使用任何大型平滑表面的反射被摄体，包括硬纸板，布，铝箔等，将反光器置于面向被摄体阴影区域的位置。在调节反光器的角度时，必须能够观察到其对阴暗区域的效果。应使用白色或中色调的反光器，这样反光器才不会在图像上增加阴影。 使用灯光帐篷 对于反射力较强的被摄体（如珠宝）而言，一种效果非常好的方法是使用一个简易的灯光帐篷。被摄体被从外围照亮的半透明灯光帐篷包围，如果被摄体非常小的话，你也可以使用底部去掉、顶部放大的塑料牛奶瓶（以把灯泡伸进去），将被摄置放好并用一对散光照明后，瓶内的灯光被瓶子半透明侧照明。这种结果非常好。 微距摄影中的闪光灯使用 在微距拍摄中，使用闪光灯有两个重要原因：  1） 景深比较深时，也可使用小光圈  2） 快速闪光还可防止因相机和被摄体的移动导致的图像模糊。  要通过使用电子闪光灯来获得完美的效果有点难度，需要多加练习。 外接闪光灯 相机内置闪光灯的结构和细节效果没有外接闪光灯好，使用外接闪光时，你可以从一个更好的角度对被摄体进行照明，以获得良好的照明效果。外接闪光灯可与相机上的外接闪光灯连接器连接，也可以是通过遥控来进行闪光，它能感应内置闪光灯的闪光，并进行同步闪光。  微距摄影时闪光灯使用事项：  由于闪光灯与被摄体靠得太近，这有可能导致用闪光灯进行微距摄影时，有可能会出现照明不完全的现象，因此需要进行试拍。  环形闪光灯装置 另外一种与遥控闪光灯是有相同效果的装置是环形闪光灯。这种装置围绕在镜头周围，并将一环光照射到被摄体上，这种方法主要用于无阴影的微距拍摄（如医学，牙科或自然摄影）。因为环形闪光灯产生的是平光，因为没有阴影，但有一些装置可让你进行单侧照明，以让被摄体呈现阴影效果。 第八节：数码相机的特殊摄影 数码数码 连续图像的拍摄技巧 使用数码数码 用连拍模式进行拍摄时，如果光线比较亮的话，拍照的速度会快一些，在阳光下可获得最佳拍摄效果。n由于大多数数码“软件下载” 多少年来，很多摄影师们如著名的安塞尔＊亚当斯（Ansel Adams）几乎专门拍摄黑白照片。用正确掌握拍摄方法的情况下，在一些场合，黑白照片的拍摄效果可以与彩色照片一分高低，甚至更好。这也是彩色拍摄出现近数十年后，黑白拍摄仍然有活力的原因。 对于用于个人打印的数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码数码 拍摄全景图时，拼合处出现了运动物体，虽然全景软件能将大部分图像进行拼合，但拼合的连接处出现了如图的现象。 曝光和色彩的平衡 用于缝合图像的软件甚至可以用来改变景的灯光：但前提是照片的拍摄效果比较好，拍摄全景时，一些相机允许你使用自动曝光锁，以确保全部系统图像保持持曝光和白平衡。打开全景模式后，设置锁定于图像系列中第一张照片所用的形式。 尽量避免光线极端，这种情况在明亮强光和黑暗阴影的艳阳天中发生的问题是复杂的，因为你需要在太阳底下拍摄一些照片，这种情况的拍摄时间最好安排在多云但地面上有少许阴暗的天气中。如果有太阳的话，拍摄最好在中午进行以让光线保持平滑，如果其它时间进行须阳光方面拍摄的话，要将相机置于树林或建筑物后，以阻挡直接而来的阳光。

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