k8凯发数码相机的历史可以追溯到上个世纪四五十年代，1951年宾·克罗司比实验室发明了录像机(VTR)，这种新机器可以将电视转播中的电流脉冲记录到磁带上。到了1956年，录像机开始大量生产。它被视为电子成像技术产生。码相机拍照技巧有哪些呢?一起来看看吧。

　　善用拍摄模式。“傻瓜”相机，就有傻瓜相机的优势，生产厂商一般都在相机上预设了一些模式，例如人物、风景、运动、夜景等，每种模式的光圈、快门等参数都不一样，在不了解相机基本参数的情况下，这些模式能够帮助使用者提高拍照速度和水平。毕竟，不可能让“领导”站在那里，等你调整参数。同时，使用者最好能够理解相机的一些基本使用方法，包括几种模式(光圈优先、快门优先、手动、全自动、风景、人物、夜景等等)的区别和使用、对焦测光点的调整等。不少人在使用全自动模式的时候，拍出来的人总是模糊的，就是因为其对焦点是相机随机选择的，当其它物体(如背景)的亮度比人物高时，相机就会对着那个物体对焦和测光，导致被摄主题—人物成了陪衬。

　　要发挥数码相机的特点—回放，这是数码相机相对于胶片机而言最强的特点之一。好不容易挤到一个景点，抢到一个拍摄的位置，如果回到家才发现照片中的女友闭眼睛了或者一个壮汉闯进了镜头，后面几日，就要好好思考如何“过关”了。如果拍摄的时候，即时回放，并适当放大，看看女友的姿势、表情是否合适，就可以避免上述悲剧的发生了。不过，需要提醒的是，回放比较耗电，所以，为避免更大的悲剧，请多备几块电池。

　　多拍几张。即使使用回放，也不排除有遗漏的地方，安全起见，每个场景最好多拍2张，反正记忆卡越来越便宜了，要发挥数码的优势。

　　图片格式最好选择最大的。有的朋友以为自己只是把图片放在网上，不用很高像素的图片，又或者，有的人觉得中等格式的图片也能冲印照片了，为节省记忆卡，就使用较小容量的图片格式。这是一个误区。图片的容量越大，其包含的信息越多，可供处理的余地也越大。同样是把图片压缩成800x600，大容量图片的压缩效果就要比小容量的好很多。而且，记忆卡价格也不贵了。

　　旅游旺季，大家对于热门景点的“人头”景像大多记忆深刻，在景点前留影的时候，如何让“闲杂人等”只保留在记忆中而不存在记忆卡上?让相机靠近你的主角，把无关人员剔除出去，同时用相机的广角，“包容”背后的景物。拍完之后，记住用回放看看是否满意。如果这样还不能奏效，就请用你的微笑和礼貌请旁人配合了。

　　使用广角的注意事项。前面讲到在人多的时候用广角拍摄，不过也要注意广角的一些特点。一般不要把人脸放在镜头的中心，否则因为广角的变形作用，MM的翘鼻子就会变成“狗”鼻子了。拍摄的时候，不妨变换几种构图方式，多拍几张，最后只把好看的挑出来。另一方面，也可以故意利用广角的变形效果，让MM或其他人把脸凑近镜头来拍摄，也可以同时作一些搞怪的表情，会很有个性。不过，如果发觉拍摄失败，就要赶紧找个钢盔戴上或者毁尸灭迹。

　　如何把背景拍虚。很多人看到背景虚化的照片，人物很突出，都会觉得很漂亮，以为只有比较贵的相机才能拍出这种效果。其实用你手中的傻瓜数码相机，你也可以拍出这种效果，让你的MM高兴一下。其原理也十分简单，找一个背景相对空旷的地方，MM(或其他被拍摄者)离背后的景物尽量远一些，而你和MM的距离则近一些，然后把你的相机的光圈开到最大(数值最小)，这时候，就比较容易拍出背景虚化的照片了。如何把光圈开到最大?可以尝试内置的人物模式，或者参考后面的“手动档的操作”。

　　手动档。在胶片机时代，过于复杂的测光、快门、光圈等参数，导致普通人十分依赖傻瓜设置，浪费胶片事小，浪费宝贵的旅游和比旅游还珍贵的表情就事大了。但是在数码时代，有即时回放、有几乎不花钱的内存，为什么就不尝试一下手动档呢?根据回放的效果，调整快门和光圈，再拍，连包围曝光都不用了。用手动档，可以尝试更多的拍摄效果。

　　MM的姿势。广角拍摄和虚化背景拍摄，对于MM的表现力来说，要求会高一些。以前大家都喜欢“Yeah”，如果现在还用这招，一定要温柔而又坚决的制止。在这个提倡个性的年代，当然要用个性的姿势。如何个性，还要靠自己去设计，但是一些基本原则可以供参考。MM的整体姿势，要尽量展现曲线或折线，而不是一根直线，例如手臂的弯曲、腰臀的弯曲。芙蓉姐姐是这种曲线表现的绝顶高手，虽然效果比直线还糟糕。

　　正午拍摄人物的时候，要注意避免脸上的光斑。正午的时候，MM都喜欢躲在树荫下面拍照，这时候，就要看看有没有一束阳光像狗仔一样穿过树叶钉在MM的脸上甚至鼻子上，这种光斑一定要避免，否则别人还会以为MM肚子里面有超级蛔虫呢。

　　同时，正午拍摄的时候，鼻子下面容易有阴影，如果想拍成猪头小队长的样子，可以利用一下，否则就把拍摄时间提前或推后一些，或者把身上的白衣服放在MM的头部下方，作一个简单的反光板，前提是确保不会走光。

　　合影拍摄。如果是一群人出去玩，拍合影的D10时候可以尝试摆脱集体照的模式。选择一个有落差的地方，例如山坡、阶梯，大家略微分散开，或立或坐或卧，动作表情各异。想像一下，十八罗汉拍合影会摆什么动作?

　　a.三分之一原则。被摄人物或物体置于图片的三分之一处(距离图片边界)，这是一个比较普遍适用比较保险也比较中庸的原则，熟练拍摄后可以尝试其他方式。

　　b.拍大头、半身等类型的照片，或没有把人完整的拍下来，切记不要从人的关节处分割，例如脖子、腰、肘、手腕、膝盖、脚踝，否则就成了血案证物照。

　　c.拍人物时，如果可以让人物“刺”穿背后的大海或山峰，会使得图片更有立体感。

　　d.拍摄风景的时候谨防贪多嚼不烂。有的地方，山好水好天也好，大家就想在一张照片里面全部反映出来，但是这样的照片会给人感觉比较杂乱，如果简化一下，每次只拍一个景物，既突出主题，又能多拍几张，灌水都可以多贴一些，是吧。

　　e.天空和地(水)面的取舍。大地晴空、碧海蓝天，两者都想拍，一般的做法是地(水)平线放在中间或者三分之一处。大家可以尝试把地(水)平线放在上面或下面四分之一或无分之一处，对比一下效果如何，反正内存空间不要钱。

　　f.一般来说，拍摄风景的时候，地(水)平线一定要平，否则看了会让人不舒服。当然这也不是绝对的准则，在人物拍摄中，如果要拍摄有一些动感的照片，反而要故意让地(水)平线倾斜。

　　g.线条的利用。在野外和城市里，总会有大量的线条存在，例如树木、电线杆、道路、楼房、河流、墙壁、栅栏，这些线条可以被放在对角线位置上，也可以用来营造透视效果。

　　拍小景。一般人都喜欢拍高山、大海、蓝天或者亭台楼榭这些比较大的景物，这些景物固然可以拍的比较大气，但绝对不是旅游过程的全部，大家所经过的一株野花、一棵小树，旅馆的一扇木门、一把竹椅，寺庙的一个把手、一根香烛，民居的一个窗棂、一个屋檐，这些看起来普通的东西，才是旅行生活的过程和大部分。除了高山大海，试一下从旅行的过程中也发掘乐趣吧。

　　游玩过程。和前面的拍小景类似，整个游玩的过程也很值得拍下来，上车、打牌、找旅店，这些都是生活的一部分。很多时候，去看一座雪山只是一个借口，和什么样的人去看雪山才是最重要的，只要和这个你生命中最重要的人在一起，哪里都是雪山和大海。

　　当地人文。一个地方，除了它的景色之外，当地人和他们的生活也是我们观察和拍摄的内容之一，看一看他们和我们有什么不同，如何通过相机表现这种不同，想一想为什么会有这些不同，也许这个旅游就会带给你更多的收获。

　　多角度拍摄。大部分人习惯站着拍摄，机位比较单一，视角也比较普通。可以尝试蹲下甚至躺下、趴下拍，人物和景色可能会更高大、修长或壮观。尤其拍MM的时候，相机如果高于胸部，由于透视效果，长腿MM也会变成武大郎，出现这种情况，知道该如何处理了吧(如果忘了，就请重温第6条)。当然，也不是排斥从高处往下拍，如果想故意突出“大头”，尤其是脸上带有一些或天真、或坏坏、或搞怪的表情。

　　后期处理。在国内拍照，除非阳光明媚、空气清澈，否则拍出来的照片总会有一些灰灰的感觉，所以有很多人特别喜欢用photoshop后期处理一下。不过想想自己只是用个傻瓜数码相机拍照，完全没有必要去学习更复杂的photoshop，如果有人只是为了处理照片而学习photoshop，我建议不如用这个劲头把相机的功能和摄影的基本知识学好。网络上有不少易于使用的图片处理软件，例如光影魔术手，完全可以满足摄友的大部分需求。

　　带有感情的拍摄。这是摄影的最高境界，我也只是知道有这个秘笈但不知道如何下手。听Siss讲，要想着如何通过图片表现自己的心情，例如拍摄2个夹子，就拍摄本身来说，很多人喜欢把他们前后放置，这样由虚有实。但是如果有感情的拍“两颗恋爱中的夹子”，他们就最好放到同一个平面中。如此高深的武功，就靠大家自己领悟了。

　　这里主要讲解实际拍摄中的各种技巧，包括人物拍摄、动物拍摄、风光拍摄、室内拍摄和夜景拍摄的技巧。着重讲各种拍摄的构图方式，以帮助大家可以应对常见的各种拍摄要求，并可以掌握摄影中的一些实用操作技术。

　　A.无论是人物摄影还是动物摄影，它们都有一个共同特点：利用大光圈或长焦距实现浅景深(主体实而背景虚)的效果，通常都使用中长焦距拍摄，最理想的焦距是80mm-135mm。而用广角端拍人，基于广角镜头的光学特性，可能由于近距离拍照控制畸变不当而产生变形，当然在某些需要强调趣味性的场合，故意用广角端来拍摄人物可能会获得奇特的视觉效果。拍摄静态人物、动物时，多使用光圈优先曝光模式，反之，拍摄运动物体则要使用快门优先曝光模式。

　　人像拍摄要点在于用光。理想的光线两面夹击的除了正面光，还有来自背后的逆光作为轮廓光，其强度是大于正面光的，轮廓光即可以是灯光，也可以是阳光。正面可以用灯或反光板打光，正面如果没有光，眼神就没有光泽了。

　　在只有一侧光线时，最好用侧面光，如在人物的右侧，就会恰到好处地构勒出人物的面部轮廓和头发的颜色。

　　人物拍摄通常分为头像、半身、全身三个主要的景别来构成画面，头像拍摄最能表现被摄人物的面部表情和面部的质感，半身人物肖像最适合于表现被摄人物的性格和优美姿势，全身人像能够充分地表现人物所处的环境，尤其是可以充分地表现女性苗条的身材和优美的姿态。

　　在拍摄人物全身或半身照时，被摄者的姿势及造型十分重要，要使被摄者的姿势优美，须掌握正面的几个要决

　　若成一条直线，难免有呆板之感，因此，当身体正面朝向镜头时，头部应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动;同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体感。

　　无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿成平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法是可以是一直一曲或两者构成一定的角度，这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。

　　对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的，侧腿站立要比并腿站立为好，通常让人物的一条腿实际上支撑全身重量，另一条腿稍微抬高些，效果会好些。

　　表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子，正确的做法是让其身体向前移，靠近椅边坐着，并保持挺胸收腹，这样可以避免肩垂肚凸现象。

　　不一定拍整个头像，局部也可以。可以是眼、嘴巴、鼻子以及任何有突点的部位。

　　拍摄头像时由于距离较近，相应缩短了景深，光圈不宜开得特别大，应适当缩小一点光圈，否则景深太浅不容易控制。

　　寻找不同的视角，比如巧妙地利用镜面反射，可以使不容易摆脱平常构图的头像变得活泼和有趣起来。

　　半身或全身照与头像(重表情)照不一样，更注重的则是人物的动作和形体效果，也可以适当使用道具提高肢体语言的活力。

　　利用阳光作轮廓光，逆光拍摄可以使人物的轮廓镀上一层金边，但同时要注意正面用闪光灯或反光板补光，不然人物面部表情会较得较黑。

　　全身摄影中，通常要平机位是中规中距的拍摄角度。而有时一个独特的视角能给画面带来非同寻常的效果，试着仰拍或俯拍。不要局限于一个角度。

　　拍摄儿童照片时以柔和的自然光普通的照相用灯光为宜，不宜用强烈的直射光照明。在逆光或侧逆光照明下，应对被摄者的暗部加用辅助光照明。此外通常应注意以下几个问题：

　　儿童是天真烂漫的，有些动作是幼稚可笑的，同时儿童的天性是好动的。儿童的学习嬉戏玩耍、劳动等都是拍摄题材。在拍摄时要善于抓取儿童有趣的动作和表情。

　　背景宜简不宜繁，在室内拍摄可选择单一色彩的物体作背景，在室外拍摄时应尽量避开杂乱的背景，在无法避开时，可使用大光圈，长焦镜头拍摄，以使背景虚化，达到以虚化而托实，使主体突出。

　　从大体上，可分为婴儿期、幼儿期和少年期三个阶段，从儿童出世到上幼儿园为婴儿期，从上幼儿园到上小学为幼儿期，从小学到初中为少年期。不同阶段的儿童表现和活动范围是不一样的，所以拍摄时应表现好各个时期儿童的性格特点和生活、活动情况。

　　环境人像不同于普通肖像，不用大光圈缩短景深，而用小光圈加长景深，使所拍摄的照片在一定的范围内保证了环境的清晰。

　　拍摄“到处一游”纪念照，应选择当地最容易识别的特色之处拍摄。很多人喜欢在河边、湖边留影，尽管他自己知道那是哪里，但别人看见照片则与任何地方的河或湖没什么两样。当背景距离人物较远时，应使用小光圈扩大景深。此时不同于一般的人像摄影，有些类似环境摄影(风景摄影)的要求，背景的清晰也是很重要的。

　　拍摄旅游照片，人物不要跑到景里面去(这是很多人拍旅游照片的通病)。那样人物会很小，成了背景的一部分，被摄者应靠近相机的位置上，这样显得人物大一些，画面也显得有层次感。

　　拍摄时装模特，最佳的位置并不是离T台越近越好，因为在T台近处拍照，由于仰角过大，会导致模特身材变形(腿粗)。最佳的位置是稍远一些用长焦拍照，可以避免仰角问题。

　　时装模特通常会在走到T台尽头时站下，每个动作停顿1~2秒，这是最佳的拍照时机。

　　如果机位离T台的位置很近的话，为了避免模特太近导致变形或根本拍不下，这时可以不用等到模特走到近处再拍照，而是在模特出场后即可以在行进中抓拍。

　　由于走秀场上的正面光往往都很强烈，正面拍照很容易使人物过度曝光，最好是站在的斜侧方拍照，可避免直射的光线过强，还可以利用T台的反射增加层次感。

　　舞台拍摄的难度较大，因为舞台上的光线比较复杂。无论是突出整个舞台效果，还是突出人物，舞台拍摄最重要的是对光的利用，要保证在强烈的灯光下人物清晰。拍摄整个舞台，可使用中央重点测光。并适当减低曝光补偿，保证人物不过曝。

　　拍摄追光灯下的人物，由于背景是黑色。一定不要用平均测光，否则人物会在强烈的灯光下过曝。要用点测光模式对准人物测光，保证曝光的准确性。

　　由于演员是动态的。要保证安全的快门速度----不低于镜头焦距的倒数，才不至于拍摄的图片变得模糊。

　　大型舞台拍摄时，切忌离舞台太近，如果太近，拍摄出的图将会显得过大而去舞台效果。

　　用高速快门抓拍动感的画面，提高快门速度的有效方法除了开大光圈，还有适当提高ISO感光度，消费级数码相机超过ISO400，数码单反相机超过ISO800时，都会有明显的噪点出现，但总好过糊片。

　　在街头抓拍人像，摄影圈称为“扫街“、”扫街“拍摄的人像既具有很鲜明的时代特征，又因为是抓拍而真实自然。“扫街”抓拍的人物通常是在行走中，因此需要用比较快的快门速度，以不低于镜头焦距倒数为好。比如在200mm焦距上抓拍，快门速度为1/250秒或以上最好。

　　“扫街”摄影以不干扰他人正常生活为原则，应以表现路人的美为主要目的，不可丑化他人，否则会引起纠纷。如果他人发现被拍摄而提出不满。应尊重对方的意志。

　　抓拍动作一定要快，特别是抓拍一群人时，可以喊一声吸引他们的目光一起过来时立即拍照，否则成了摆拍，被摄对象表情就不自然了。

　　“扫街”通常是旅游摄影的一个重要组成部分。在旅游中抓拍外地街上的人物时，最好是带有街上的背景，否则就没有地方特色了。

　　对于那些无法靠近的动物，长焦镜头无疑是拍摄利器。长焦镜头的景深较浅，因此更要注意对焦准确。对于纵向拍摄的大型动物，由于身体较长，对焦更加重要，要对准头部(眼、鼻)对焦。

　　拍摄动物宜采用侧光和侧逆光，这样可使立体感强，层次丰富;在拍摄时表现出动物的眼神光很重要。如果运用得好，动物的眼睛就像宝石一样发亮，显得炯炯有神，否则就显得暗淡无光。

　　多拍摄动物的动态，更有助于表现动物的特征。对于移动中的动物，一定要保证对焦准确，可以将相机的对焦模式从单次自动对焦(ONESHOT)模式转换为人工智能伺服自动对焦(AISERVO)模式进行跟焦拍摄，它可以随着动物时移动而自动对焦。

　　除了拍摄动物的动态，表现动物之间的感情交流，也是人类对动物最关注的视点。

　　拍摄多只动物时要多观察，等待时机，寻找动物最有趣的姿态按下快门。另外鸟类是比较特殊的一种野生动物，动物园的鸟类较少，一般大家选择野外的鸟类进行拍摄。因为这些鸟都很胆小，一遇惊吓，立即起飞逃走，所以需要拍摄者注意。

　　在野外，当发现被摄的鸟时，应在原地先拍摄一至数张，再考虑光线和构图。缓缓靠近被摄的鸟，在较为理想的位置处再拍一张，在接近鸟时再拍摄一张，这样便于日后的挑选。

　　不同的鸟有不同的生活习性，要了解各种鸟的生活习惯，是拍摄好鸟的关键。对于大型鸟类，拍摄者可事先在鸟类经常出现的地方等候，当鸟类出现后进行抓拍，当然一般如题头所说需用长焦镜头来拍摄。

　　拍摄宠物不宜顺光拍摄，用侧光或侧逆光拍摄，可以增强皮毛的质感，使皮毛看上去是一根根的，细节较丰富。用大光圈控制景深，可以虚化杂乱的背景。

　　拍摄宠物(家养动物)时，首先要了解它们的生活习性，抓住它们特殊的神态特点进行拍摄，并配以适当的道具，安排好比较优雅的干净的环境，耐心等待，引其神态，顺其自然，才能拍出生动有趣的画面。

　　这里所说的运动，是指快速的移动，因此，想要凝固横向快速移动的画面，除了要用人工智能伺服自动对焦进行跟焦拍摄以外，高速的快门速度必须要保证。应使用快门优先曝光模式。

　　因为快门速度的提高，为保证同光量，光圈会自动相应开大，但是过大的光圈带来的浅景深对拍摄移动物体是不利的，特别是纵向移动的拍摄对像，对焦稍稍改变就会虚。而适当缩小光圈加大景深，可以防止主体由于景深浅而模糊。

　　如果无法缩小光圈，拍摄正面移动的人物时可适当降低快门速度，也可以采取提高ISO感光度的做法弥补。

　　对背景复杂，需用大光圈虚化背景，无法缩小光圈加大景深的场合，可采用手动对焦，预设焦点的办法，用广角端近距离拍照，即可满足虚化背景的需要，这样虽然难度较高，但可多拍一些再挑选，如拍摄鸽子时。

　　在数码相机的拍摄中最为特色的拍摄要数“微距”了。微距摄影成功的关键是主体的高清晰度。要实现这一点，对焦的准确性非常重要，因为微距摄影的景深都很浅，相机稍移动就会失焦，提倡用三脚架稳定相机。如果有条件，应尽量用手动聚焦，手动聚焦的精确性往往高于自动对焦。同时，要注意不要超过镜头的最短对焦距离，否则无法合焦(长焦端与广角端的最近对焦距离是不一样的)，另外，由于微距摄影的对象都很小，为了不受环境的干扰，应采用点测光。对于静止的对象，可采用光圈优先模式;对运动的对象，可采用快门优先曝光模式。

　　微距摄影的景深较浅，对于体形稍大的花朵，应注意对焦点选择在花蕊上，但花的其他部分略有些虚，若花的背景颜色比较单一，完全可以靠缩小光圈来加大景深，这样花的其他部分也会清晰。

　　对于单只花朵而言，应尽量使镜头光轴与花朵所形成的平面垂直，这样会尽量使花儿更多的部分与镜头等距，也就会形成更大面积的实像。拍摄单只花朵在构图方面需要注意的是，饱满的构图具有更强的视觉冲击力。

　　拍摄花卉时，可以在花朵后面放置黑色的背景(如纸板、黑布等)这样拍出来的花朵由于与背景形成强烈反差而显得更加突出，魅力大增。注意用侧光拍照，花瓣才有质感，不宜用顺光拍照，那样会损失细节。

　　雨后通常是拍摄花朵的好时机，带有水珠的花儿会显得更加娇嫩。也可以在拍摄前，用喷雾器为花儿实施“人工降雨”。

　　各种花儿都有各种花儿的品性，熟悉各种花儿会在创作构思时提供帮助，比如荷花，它的“花品”是“出污泥而不染”，拍摄荷花应该表达它的纯洁，而不是艳丽。因此，选择浅色的荷花，更有利于表达这一主题。

　　在拍摄群花时，用长焦端加大光圈，可以达到虚实结合----近端实而远端虚，有利于加强整个画面的层次感。

　　清晨或雨后，由于昆虫的翅膀比较湿，昆虫的运动量不大，是拍摄昆虫的最好时机。拍摄飞虫的难度在于如何不惊扰昆虫，应尽量使用镜头长焦端拍摄，而且拍摄时移动的步伐要轻。另外不要穿艳丽色彩的衣服，最好是绿色衣服。

　　熟悉昆虫的习性有利于拍摄昆虫。大概很多人都认为飞舞的蜜蜂难以抓拍，实际上蜜蜂在找到一朵中意的花朵准备降落时，会在花蕊前面“停”在空中数秒，这是抓拍正在振翅飞行中的蜜蜂的好时机，有时即使用自动对焦都来得及。

　　微距拍摄中为了增加昆虫的光泽，可以利用闪光灯补光，由于距离较近，为了控制输出功率，可在闪光灯上蒙上一层餐巾纸，因为补光需要的光强并不大。

　　蝴蝶是比较难拍的一种昆虫，因为它不断在飞行，很少停留，如果停留也是很快就飞走。倘若遇到蝴蝶停在花朵时，应迅速用连拍方式“抓住”它。

　　如果把水流的运动轨迹用极慢的快门速度拍摄下来，无数条运动轨迹交织在一起，可以形成如纱如雾如丝绸般的梦幻效果。同时，由于曝光时间长，画面上纪录到的水流轨迹是叠加以后的结果，即使水流量很小，也可以形成气势宏大的效果。水的流速不同决定慢速快门的选择范围。要使用三脚架，保证除水流外的其他物象都十分清晰。

　　降低快门时，光圈就会相应缩小。在天气晴好的阳光下拍摄流水，常会碰到这样的情况：由于光线很强，即使光圈缩到景小，速度也无法降到更低，此时如果想使用更慢的快门速度，可以在镜头前加装一个ND滤光镜。ND滤光镜可以阻挡，而不影响感光器对色彩的还原或其他的功能。一只ND8滤光镜可以减少三级曝光量。如果手头没有ND镜，可用偏振镜可以减少一级半到二级的曝光量。

　　拍摄雨丝不可使用过高速度的快门，因为高速会把雨水凝住，形成一个个小雨点，而没有拉成丝的感觉。拍摄雨景时要注意不要以天空为背景，而应该选择色调与雨水相关较大的深色景物作背景(如深绿色的树林)，这样才能把明亮的雨丝衬托出来，并把雨水透明质感也表现了出来，必要时可加用闪光灯，增加雨丝的亮度。

　　数码相机有一定的手动功能。如快门优先，这对拍摄水滴是非常有用的，因为能设定最低1/300秒的快门速度，这样才能把运动的水滴“凝固”在照片上，室内光线往往达不到这样高的快门速度，可以用闪光灯提高快门速度。

　　如家里有玻璃盆或玻璃鱼缸，再好不过了，用它拍水珠，光线的射入就会非常平均。将一张彩色画板垫在玻璃盆或透明鱼缸的下面，色彩透过来，只要拍摄角度倾斜，背景的颜色就会丰富多彩，感觉就不一样了。

　　水龙头的滴水速度，不能太快，否则容易造成水面的波纹杂乱无章，失去美感，原则上应以第一滴水落下形成的波纹消失后第二滴再落下，这样的速度比较合适，另外水滴太大，否则溅起的水珠会很分散，要想控制水滴的大小，可以在龙头上插一根牙签，让水顺着牙签往下滴。

　　通常拍摄水滴时，快门的速度是越快越好，如果能控制在1/500秒左右，那么效果是最棒的。光圈的控制则和照片的景深与画质有密切的关系----光圈越大，快门速度就越快，景深也越浅，效果越好看(尤其是单反相机)。但是大的光圈也会使画质下降，也不可一味追求最大光圈。通常我们会将光圈控制在F5.6~F8之间，既保证了快门速度，也使画质最佳。

　　首先，美食拍摄不仅要选择具有地方特色的食品，更要注意它的颜色是否漂亮，有些食物颜色灰暗，拍出来不好看;而有些颜色搭配诱人食欲。拍摄食物的重点在于光泽和质感。为了突出食物的光泽，可以在表面喷一层油，然后用灯打侧面光。

　　拍摄美食，为了突出细节，构图可以充满整个画面，以最大化突出其中的主体。如果是消费级相机，可以放在微距档近距拍摄;如果是单反相机，注意，要在镜头的最近对焦距离之外拍摄，否则镜头无法对焦。

　　静物拍摄，重点在于利用光线增强物体的质感，而最能突出质感的光线是侧面光。

　　拍摄美食一般是在室内，室内灯光下的白平衡控制比较关键，有时用自动白平衡也难以准确，要多用几种白平衡方案试一下，如果还是不准，回来可以在后期处理时校正一下，总之不能把白的拍成灰的或者黄的。

　　风光摄影的特点是利用小光圈实现大景深(前后都清楚)的效果，且由于照片视角较大，都使用镜头广角端拍摄;而一些非微距类植物拍摄，则由于往往无法靠近而更多地使用长焦端，由于长焦的光学特性，往往背景能够得以虚化而突出主体，即使是消费级数码相机也能得到较好的效果。由于此类摄影都为静态摄影，可使用光圈优先模式，通过控制光圈和ISO感光度取得理想的快门速度。以下介绍几种风光的摄影技巧。

　　拍摄高山最关键的地方是如何突出它的险峻和高大，应用广角镜在远处拍摄整个山体。如果是近拍山顶，没人看得出它有多高大，用画面中出现的房子和人的渺小，可以反衬出山的高大。

　　拍摄群山应有由近及远的层次感和错落感，使群山看上去是立体的，如果只拍近处的山就比较呆板和平面化。

　　拍摄单个山峰时，有特色的山峰要比那些司空见惯的山峰产生更大的趣味性。如果拍摄雪山，最好是用侧光产生阴影，使山峰产生明暗对比，突出雪山的质感。一片白的雪山是单调的。

　　拍摄大山最好在远方拍摄，会减少透视畸变;如果在山脚下仰拍整个山体，会导致变形。当然，如果艺术创作需要变形营造视觉冲击力也是可以的。

　　拍摄大海最关键的是要结合海边以及天空的景色，大海其实只不过是个拍照的理由而已，但不是照片内容的全部。拍海，其实是拍海崖。很多人则是把镜头对准远方的大海，很难想象失了岸边的景物的一大片水有多么的乏味。

　　突出质感的最好办法，那就是拍一些浪花。不要试图去拍一幅平静的大海，那不是大海的个性，那是湖泊。

　　最好有人类的活动，没有人的海给人的感觉是孤寂的。为了弥补海面的单调，画面中尽量有前景和远景，才使照片看起来更有层次感。

　　无论你的性格多么前卫，也要记得端稳相机，把海平面放平。倾斜的海平面看起来未免有点恐怖。但是，不要把海平面放在画面正中，要放在三分之一的黄金分割线上。

　　拍摄海滩时，因为海滩线条缺少变化，所以最好选择较高处位置以海滩为对角线拍摄营造出不同的视觉效果。利用海水撞击在岩石上产生的白色波浪和蓝色的海水配合，色彩上会避免海水色彩单调的感觉。

　　拍摄原野最关键的是色彩的对比，整个画面中只有一种颜色是单调乏味的，不过，整幅画面中大的色块最多三四种，不宜太多，太多就让人眼花缭乱了。

　　应尽量利用侧光拍摄，使地表隆起的物体产生更多的阴影，这样可以突出地面的质感。为了突出辽阔的视觉效果，原野照片最好用水平式构图，即使原野中出现树木等竖线条，但主导整个画面的依然是整个大地这个最能反映主题的横线条。

　　河流的摄影突出的是两个方面，河水的动感与平静。突出动感方面，通常是拍摄粼粼波光，但更具动感的是寻找有落差的地方拍摄河水的跌落。

　　任何景物的拍摄都不是孤立的，河水的拍摄通常也要结合山、云、人等等。河水只是其中的一种元素，这几者有机结合起来，才能构成一幅优美的山水画面。

　　建筑是人们日常拍摄的一个重点，例如古代寺庙、摩天大楼以及纪实性的图片等。通常建筑拍摄主要针对单个建筑、建筑群或建筑物的局部进行拍摄。

　　单个建筑的拍摄，应该根据被摄体的宽度和调试以及其他特点来决定拍摄方法。当建筑物高而且窄时，应采用竖直构图形式来拍摄，以显雄伟、廷拨的特点，如果建筑物低而长时可以采用横式构图形式的拍摄，以显其宽大。

　　局部建筑物的拍摄一定要选择其上最有特色的部分，如音乐厅的穹顶来展现建筑物的恢宏或选取公园的匾和灯笼显示传统的文化气息。

　　拍摄较大建筑物时，首先考虑的是如何减小透视变形(下大上小)问题，如果现场有条件的话，找到一个与大楼腰部齐平的位置可以最大化地减小变形，如果在地面拍摄较大建筑，为了减小透视变形，拍摄距离稍远一些，也是一个行之有效的办法。

　　由于条件所限，拍摄建筑往往无法找到变形最小的位置，可以利用后期技术校正建筑物的变形。但后期处理时可能会将照片拉宽或拉长，如果建筑物构图太满可能会被拉到画外去。因此，在拍摄时应给建筑物留有一定的余地，以方便后期处理。

　　建筑也是有性格的，比如在拍摄江南民居时，烟雨朦朦下的效果，其实要比阳光下的拍摄更有意境。符合江南民居温柔的性格。

　　桥梁也是一种建筑。在拍摄桥梁时，应尽可能地拍到桥梁在水中的倒影，使之与桥梁有机地合成一个整体，小桥、流水、人家有机结合，这是多么的有趣啊。

　　拍摄林立的高楼大厦和川流不息的街道，是最能体现一个城市繁华的手法，通常这样的景色是在一个高楼上向外拍摄，如果有条件的话可以站在山上向下俯拍，如果没有登高条件，站在人行天桥上拍摄城市的街道也是一个好办法。

　　即使是随意拍摄街景，也尽量寻找不同的视角，避免平庸，同时抓住一个城市最有特色的建筑风格，可以比平常比较多见的景色给人留下更多的记忆。

　　古镇拍摄的特点是反映古镇的人文特征，与建筑同等重要的还有古镇的居民的日常生活。

　　通常去古镇拍摄，最幸运的是能遇上古镇中举办的各种风俗活动，这是古镇摄影的重头戏。

　　因此，与其不期而遇，不如在去古镇之前尽量设法掌握那里的民俗活动信息，则可以满载而归。

　　古镇拍摄最忌雷同，因为很多古镇看上去都差不多。抓住古镇最有特点，最具识别特征的地方，是防止雷同的有效办法。

　　日出和日落的景色是非常迷人的。拍摄时不在数码相机的镜头前加用任何校色滤光镜，可以使照片画面出现自然的偏红橙色调，以强调其暖色调的艺术效果，拍摄时注意以下几点：

　　日出与日落时，光线变化很大，几乎是在每分钟里，光线都有变化，而日出比日落变化更快。所以，拍摄时要根据光线变化的情况，要不断测量曝光值，借以取得正确曝光。

　　拍摄日出时，因为地面景物亮度比较低，所以一般多拍成黑影，拍摄日落时，地面景物因有天空光照明，所以还具有一定的亮度，但它与曝光比起来，还是相差很大。所在，曝光时，可以选取折中曝光量适当照到地面的景物。

　　拍日出或日落时，当人的眼睛可以直看太阳而不觉刺眼时，相机镜头尽可以对着太阳直接拍摄。如果觉得太阳过亮，以致人眼不能直视时，最好是缩小一级或两级光圈。这样，可以获得光茫四射的效果。太阳光射进镜头，会形成光晕现象，所以应加用遮光罩。

　　在画面中要想使太阳形象突出，可使用长焦距镜头。因为长焦镜头压缩空间距离，可以把太阳影像拍大。

　　清早的天气一般要比傍晚明朗，但日出的景象远不如落日时那样丰富多彩。日出来得很突然，而且太阳在高出地平线后，色彩便迅速消逝。日出持续时间没有日落那么长。日落在太阳还未到达地平线以前，它的云彩效果就开始出现了，而且太阳在落山之后，余辉还会保留一段时间。拍摄日出和日落，都要抓紧时间，尤其是日出，更要抓紧拍摄，以免错失良机。

　　日出之前，空气湿度大，日出之后，湿度会逐渐降低。因为这时空气中水份大，远景明亮，反差低，景物轮廓的清晰度和色彩饱和度都比较差，空气透视感强k8凯发。早晨看到的景物好像蒙上一层薄纱，光线比较柔和。

　　日落时，空气湿度低于早晨，空气中水份少，大气透视现象弱。光线显得比较硬，阴影部分的层次不易在照片中表现出来。加用黄滤光镜，可以压暗天空色调，使云霞突出，如加用橙色滤光镜时，效果更为突出。

　　拍摄雪景会受到季节、气候、地区和海拨高度等条件的制约。在隆冬季节的我国东北经常是大雪覆盖，大地一片银白;而我国南方的隆冬季节只会偶尔下几次大雪，有的地方则是不下雪的。所以，拍摄雪景，最好选择在北方的冬季。

　　由于雪地反射强烈，相机的自动测光系统会受到干扰而误判断---降低曝光值(与实际情况相差1-2级)，所以我们要使用曝光补偿进修正。正常情况下，增加一档曝光补偿，可以达到较好的效果。如果相机具备手动功能，则可以用手动模式开大一档光圈，效果要比调整曝光补偿要好。

　　拍雪景不宜采用阴天的散漫或顺光，因为这种光线不利于表现雪的质感，一般多采用侧光、逆光或侧逆光。使用侧光或侧逆光时，阴暗部分最好加用补助光，可用闪光灯、反光板或利用周围环境中的白色反射物。

　　拍摄时，可加用滤光镜。除蓝色滤光镜外，其他颜色的滤光镜都可以吸收蓝、紫短波光，从而减弱雪地的亮度，使用黄滤光镜、橙、红色滤光镜会使天空的色调过暗。加用偏振镜可以使蓝天里的白云突出，还可以提高色彩的饱和度。

　　拍摄漫天飞雪时，快门速度不要太高，一般要在1/60秒以下这样可使飞舞的雪花形成一道道线条，有雪花飘落的动感，要选用深暗的景物为背景，这样可以把白色雪片衬托出来。

　　雪是晶体，对光的反射率较高，所以画面上有雪的部分亮度会非常高，而没有雪的部分则相对较暗。这样的高反差下，如果使用数码相机的自动曝光平均测光，那么拍摄出来的照片不是过曝就是欠曝。所以拍雪景时尽可能不用平均测光，而是选择点测光或中央局部测光。

　　画面完全白色并不是成功之作。画龙点睛非常必要，画面中搭配一些其他东西，如白雪中的小屋、牛、羊等。使前后景搭配可以突出表现雪的美。

　　雪天的温度有时是非常低的，如果将照相机直接由室温拿到零下几十度的环境中拍摄，就会使镜头开胶。如果温度降到零下20℃时，容易造成电池无法正常工作，快门也就无法再开启。因此，从室内拿出的相机应放在大衣内进行保温。迅速拍摄后，立即放回大衣。在低温下拍摄后的相机，进入室内后常常容易在镜头上产生水珠，对于这种水珠可用镜头纸或脱脂棉轻轻擦去。

　　拍摄焰火照片时，事先要做好充分的准备工作。如了解燃放焰火的地点、时间、周围环境的特点，便于选择拍摄的位置，拍摄时注意以下几点：

　　拍摄时还要考虑到焰火的造型效果，如果曝光时间太长，焰火散得太开，拍摄出来的影像反而不美，所以要控制曝光时间，一般都在开花时打开快门，拍摄焰火形象最美的一刹那。

　　当空中焰火和地面的景物不能很好地结合在一张画面时，也可以分两次拍摄。头一张将焰火放置在选景框上部，下一张下半部拍地面中景物或人物，然后两张图进行后期合成。

　　焰火拍摄的是纪录烟花绽放的整个过程。如果用很慢速度的快门，火花从喷出直到熄灭的轨迹就会被记录下来，形成一道亮线，每条放射状散开的亮线就构成了夜空中美的花儿。焰火的绽放过程要长达数秒，三脚架是不可缺少的配备。一定要用手动对焦，如果焰火燃放时来不及手动对焦，也可以把焦距为无穷远。光圈通常设置在F8~F11之间。这是光学效果比较好的光圈。快门速度通常设定在3~6秒(焰火种类不同，燃放时间和亮度也不同，需要现场试)，基本可以出效果，若有“B”门的数码单反相机(供手动控制曝光时间)拍摄焰火则最好了，因为焰火从绽放到熄灭的时间不容易预估，用“B”门控制，等焰火熄灭后手工关闭快门，就比较灵活了。

　　室内拍摄可以选择很多光线，例如灯光、闪光灯和日光。如果使用普通白炽灯，由于灯光偏黄，会影响拍摄效果。尤其是灯火比较弱的时候，会影响整个表现效果。

　　有时，室内光线较弱的时候，很多人会使用相机自带的闪光灯。闪光灯同样也存在白炽灯的缺点。使用闪光灯也会造成画面发黄。所以，室内拍摄时尽量使用阳光。在选择拍摄地点时，尽量选择可以采光良好的位置。这样就可以完美表现景物的效果。

　　现在室内装潢比较普遍。为了装潢需要，通常居室都有一个颜色基调。在拍摄时必须考虑这些颜色对拍摄时的影响，要考虑到被摄体与背景的协调。

　　现在城市的夜间灯光大范围使用，灯光景观到处都见。因此，城市的夜景也是拍摄的亮点，由于夜间的环境与白天完全不同，所以夜景的拍摄有较大的难度，这里大致介绍几个拍摄夜景需要注意的问题。

　　所谓夜景实际上并非夜色深沉才好看，夜景的最佳拍摄时机是在华灯初上，夜色未浓时。如果亮灯以后，天空还看得出蓝色，要比漆黑一团更好看。另外，需要注意的是，拍摄夜景时用自动曝光模式或半自动模式拍摄时，亮度往往偏低，应注意增加曝光补偿。

　　夜景照片，突出的是灯光的亮，而不是夜幕的黑。要让“亮”成为夜景照片的基调，黑色成份则不要太多。夜景拍摄时由于曝光时间较长，一定要使用三脚架，另外，要把ISO感光度调低，否则长时间曝光的“副产品”噪点就会更明显。

　　用快门优先模式或手动模式实现长时间曝光，就会让流动的灯光呈现流水一般的效果。但太慢的曝光时间未必所有消费级相机都可以达到(25秒)

　　延长曝光时间的作用还可以相应缩小光圈，而小光圈的好处除了可以增加景深外还有一个好处是可以使固定的灯光呈现迷人的星茫效果(大光圈下是光晕)。这是由于光线遇到光圈叶片形成衍射造成的。但是慢的速度恐怕未必是消费级相机都可以达到。

　　如果以夜景为背景拍摄夜景下的人像，需要打开闪光灯照亮前景的人物。但要注意将闪光模式设置为“后帘同步闪光”，它的意思是闪光灯会在快门关闭之前的一瞬间亮起，这样会保证长时间曝光中最后的人像是清晰的。如果用前帘同步闪光，闪光灯是在快门打开时闪亮，虽然也能记录人像，但很难保证人物在长时间的曝光中保持纹丝不动，人物一动就会覆盖先前的记录的影像。另外一个办法是预先告知被摄人物，让他们在闪光灯亮后不要立即走开，而是再待一会再走。这样也会取得较好的效果。

　　充分利用环境增加夜景效果。水面对于夜景风光照片也可以造成特殊效果k8凯发。水面包括：江、河、湖、海或落雨时的地面。如果拍摄的夜景处在湖边、河边或海边，就可以利用水面来衬托灯光夜景，这也是很迷人的效果。

　　使用变焦镜头时，正确的对焦方法是先用长焦距对焦后，再选择合适的焦距拍摄;因为在长焦距时，被摄体的影像最大而景深最小，这就方便了准确对焦。在遇到逆光或光线复杂的情形时，也有助于选择适当的局部测光，而无需走近被摄体进行测光。在平时拍摄时，经常以一个中焦距或长焦距的变焦镜头为主，用最长焦距对焦和测光，锁定曝光后再选择理想的焦距拍摄，这样就不必来回移动脚步。

　　大部分摄影爱好者虽然都极为关心变焦镜头的变焦倍率问题，但在具体使用时却往往是长焦距一头用得最多，有些甚至将其当作一个定焦远摄镜头看待。其实，当你尝试运用其他各焦距而获得截然不同的画面时，便会发现变焦镜头作为一种可变的取景工具，有着相当的潜能。

　　早期的变焦镜头上，变焦和对焦是以二环分别调节的。现在大部分变焦镜头都已改为单环控制，其特点是通过将镜头前后推拉来改变焦距，左右旋转来进行对焦。因此，对刚刚购买新镜的摄影爱好者来说，要熟悉及牢记变焦的前后方向和对焦的左右位置，避免在精确对焦之后因变焦时微稍转动调节环而影响清晰度。这也是很多较为“保守”的摄影家宁愿使用旧式的双环式变焦镜头的原因。

　　当运用焦距为200mm或更长焦距的变焦镜头时，应把镜头固定在三脚架等支撑物上，以保证拍摄时的稳定性。

　　变焦镜头比其他类型的镜头更容易产生光晕，因此，一个合适的遮光罩是少不了的。有时遮光罩造成的遮挡在单镜头反光相机的取景屏上看不出来，但是在胶片上却显示出来。这种情况在使用小光圈拍摄时最为明显，往往会使遮光罩也落入景深范围。

　　此外k8凯发，有些遮光罩在长焦距一端有效，但变焦至短焦距一端使用时，就会使照片上产生取景屏上看不出来的因遮挡而造成的晕映现象。因而，为变焦镜头选择合适的遮光罩并合理使用，是至关重要的。

　　在需要使用极长焦距的情况下，花很少的钱购买一个2倍增距镜，便可随意将你的70—210mm镜头立即变成140-420mm超望远变焦镜头，一个3倍增距镜更可达到210–630mm，使你的镜头马上跻身天文望远镜的行列。然而，代价将是损失光圈级数和摄得照片的清晰度。

　　例如，一个F4的变焦镜头加上2倍增距镜后，光圈会损失2级而变为F8;加上3倍增距镜后，最大光圈就变成了F11。如你所知，要发挥镜头的最佳解像力应当是选择比最大光圈收小2级的光圈来拍摄。因此，当加用增距镜时就必须考虑选用高速胶片和三脚架，同时，被摄体以静止的为宜。

　　除非确实需要，一般不要给变焦镜头加用滤光镜。在海滩或咸水的环境下，确实需要一块保护镜。为了改变色温，制造特殊效果，例如为了加深天空颜色和消除反光，需加用偏振镜。除此之外，加上一些可有可无的滤光镜，只会增加已经让人头痛的镜头内部光线.控制画面深度

　　用一个变焦镜头在离被摄体1.5米处用60mm焦距拍摄，与在离被摄体7.5米远处用300mm焦距拍摄，所得照片中的被摄体影像是一样大小的，所不同的是两张照片画面深度不同。用60mm焦距拍摄的照片，其背景有深度和空间感;而300mm焦距拍摄的，给人的感觉是景物被压缩了，被摄体与景物似乎被“拉近”了。

　　在使用变焦镜头的广角一端拍摄时，要注意与被摄体保持适当的距离，以免造成被摄体变形。须记住，拍摄时的距离是影响透视效果的主要因素，而不是焦距。

　　可以做一个实验，用同一光圈，在同一距离分别以25mm和50mm的焦距拍摄两张照片，再将用25mm焦距所拍摄的照片放大，使画面中被摄体影像与50mm的一张中的一样大小。比较两张照片的背景后就会发现，放大后照片中的背景并不像第一张照片中的那么朦胧，实际上得到了更有用的景深。这种方法应用于定焦的广角镜头时同样有效。