k8凯发对于摄影新手而言，购买第一台相机可以说是一件非常重要的事情。接触一件全新的产品往往会让人有些忐忑，同时，第一台相机的选择也会在很大程度上影响用户以后摄影路线的发展。下面是小编为大家精心推荐的摄影新手适合的入门相机，希望能够对您有所帮助。下面是小编为大家精心推荐的学摄影入门适合的相机，希望能够对您有所帮助。

　　既然知道单反相机更加适合入手，那么笔者就来为大家推荐几款单反相机产品。首先为大家推荐的是佳能EOS 760D。760D发布于2015年2月，搭载约2420万像素的APS-C画幅传感器与DIGIC 6处理器，并配备了19点全十字对焦系统，同时具备最高5张/秒的连拍速度，作为佳能入门单反产品，760D完全能够满足普通用户的日常拍摄需求。

　　作为一款入门产品，760D有着均衡且实用的性能，而在操控方面，760D依旧有着不错的水准，这款产品配有肩屏与双拨轮，带来了便捷的操控体验;而翻转触摸屏的设计则让摄影小白也能尽快上手操作。此外，Wi-Fi与NFC连接功能的加入，让照片传输与分享也变得更加简单。

　　对于一款入门级的单反相机来说，肩屏通常都不在标准配置的范畴内，一来入门用户对于肩屏的需求并不高，二来增加肩屏也会增加相机的制造成本。不过佳能EOS 760D就是一台搭载了肩屏设计的入门单反，让摄影新手也能接触到肩屏操控，这对于摄影入门而言非常有用。

　　总的来说，佳能EOS 760D作为一款入门级单反相机产品，在画质、速度、操控方面都有着令人满意的表现，此外在提升了性能的同时，入门级产品小巧、轻便的特点在760D身上依然得到了延续，搭配佳能EF-S镜头群有着不错的便携性，作为外出旅游的随身机器或是日常家用机而言还是很不错的。

　　很多时候人们对照片品质有着较高要求，但外出拍摄又不希望带太多器材，这时一台便携的小型单反往往会受到更多青睐。尼康D5500便是这样一台产品，其搭载了一块约2416万有效像素的APS-C画幅传感器与EXPEED 4处理器，同时具备39个自动对焦点，并能实现最高约5张/秒的连拍速度，在画质细节与控噪方面都有着不错的表现。

　　作为一台入门级的单反产品，可以看到尼康D5500有着不错的机身性能，但其机身重量仅为420g。其实相较于上一代的D5300而言，D5500在规格上并没有多少差异，但由于采用了新的机身外壳设计，体积与重量进一步减小，同时加入了翻转触控屏，操控性也提升了不少。

　　总的来说，尼康D5500有着清晰的画质表现，并且在拍摄性能方面也能够满足入门用户的拍摄需求，作为一款定位入门的单反产品还是不错的;而得益于小巧轻便的机身，D5500在便携性上也有着不错的水准，很适合摄影新手或是家庭日常拍摄使用。

　　之后笔者为大家推荐的是佳能EOS 80D。80D采用了一块约2420万有效像素的CMOS传感器，并配备了DIGIC 6数字影像处理器k8凯发，拥有非常精细的画质表现。同时，80D配备了45点全十字对焦系统，加上从70D传承下来的全像素双核对焦，让您在拍摄时拥有畅快的追焦感受。

　　除了不错的性能表现之外，80D同样展现出了佳能机型一贯良好的上手度与丰富使用功能。经典的按键设计加上触控操作，让这款相机操控起来较为舒适。对于很多未接触过单反的用户或是更熟悉卡片相机、无反相机操控的用户，EOS 80D基本可以保证“无缝对接”，无论对于摄影新手还是专业用户，80D都有着良好的上手体验。

　　总的来说，佳能EOS 80D作为一款APS-C画幅单反相机有着全面的性能表现。2420万像素APS-C画幅传感器有着较为均衡的综合素质，而全新的45点AF+全像素双核CMOS AF对焦系统则带来了舒适的对焦体验;同时，佳能单反惯有的操控优势也得以保留。除了操控方面的优势之外，80D还配备Wi-Fi及NFC连接功能，并且允许用户直接将照片上传至百度云，方便了照片的传输与分享。

　　作为佳能的中端单反，80D同样配备了滤镜、HDR模式等创意功能，为拍摄者提供了更多创作的空间。此次笔者为大家推荐的是佳能EOS 80D加上EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM镜头的套机，全新的EF-S 18-135mm镜头采用了USM马达设计，并且支持搭配电动变焦适配器使用，为照片及视频拍摄带来了更舒适的对焦、变焦体验，非常值得入手。

　　接着笔者为大家推荐的是尼康D7100单反相机。D7100搭载约2410万有效像素APS-C画幅CMOS传感器，同时配备了EXPEED 3图像处理器，并且去除了低通滤镜设计。这些规格确保D7100具备不错的成像表现，能够满足生活中不同场景的拍摄需求。

　　除了画质表现之外，D7100在速度方面也有着不错的规格。D7100配有51个焦点的自动对焦系统，以高密度覆盖广泛的区域，同时在1.3倍DX裁切模式下，51个焦点覆盖几乎整个影像区域，获得了良好的捕捉能力;此外，D7100具备约7张/秒的连拍速度，结合其对焦性能带来了良好的追焦与抓拍能力。

　　作为一台中端单反产品，尼康D7100采用了坚固的金属材质机身，同时在操控使用方面，相较于入门机型来说更加专业便捷，并且在成像质量、对焦连拍等方面都有着不错的表现。对于摄影新手而言是一台很适合入手的单反产品。

　　接下来笔者为大家推荐的是佳能EOS 6D单反相机。6D搭载约2020万有效像素的全画幅传感器，能够带来良好的画质表现;此外，6D配备了DIGIC 5+处理器，在噪点控制以及直出色彩等方面都有着不错的表现。作为一款相对亲民的全幅机产品，不得不说6D具备很高的性价比。

　　除了全幅传感器、良好的控噪能力之外，6D的弱光对焦性能同样是其优势所在。在-3EV的低亮度下依旧可以进行对焦，满足了暗光条件下的拍摄需求;同时，6D所具备的智能场景分析系统能够为拍摄带来更多便利，即使路途中时间紧张，依旧能够在短时间内拍到满意的照片。

　　作为一款全画幅相机，可以说佳能6D的性能完全对得起高端单反的定位，而除却性能表现之外，6D的机身设计也较为出彩。相较于大多数全画幅单反而言，6D有着很不错的便携性，其机身体积与普通的中端单反大小相近，但在操控性方面依旧维持了高端单反应有的水准，可以说实现了小型轻量化与专业性的结合。

　　轻量化的机身加上不足万元的价格，使得佳能EOS 6D作为一款全画幅相机，能够吸引非常多的用户的关注。除了本身的性能之外，6D还配备了Wi-Fi传输功能，因此可以实现照片实时传输与分享。对于各位入门新手来说，如果想要学习摄影技巧，并且希望购买一台足够出色的单反产品，那么佳能6D是个很不错的选择。

　　数码相机是机器，不如肉眼般会对周围光线的颜色进行自动调整适应。因此有时候你拍出来的照片，色调可能会变得怪怪和不够理想，「白平衡」这功能正是为拍出正确色调而出现。

　　所谓色温，从字面解就是「颜色的温度」。温度有分冷暖，光线的冷暖又是什么?红黄啡这些颜色我们称之为「暖色」，而青蓝绿这些我们称为「冷色」，色温的单位是以「K值」来作表示，K是Kelvin (绝对温度)，是量度色温的单位。色温数值越低越偏向红色(愈暖)，数值越高侧越偏向蓝色(愈冷)。

　　一般情况下，我们的眼睛是不会察觉到「色温」存在。皆因我们的肉眼会懂得自动调节，如果周围的光线色温并非太极端，一张白色的纸，无论在正午偏暖的太阳光线下、或者是在阴天偏冷的光线下，我们看上去还是一张白色的纸，色温没有什么分别。人眼会自动判断什么是「正确的白色」。

　　不过，我们的相机却不如我们眼睛般优秀，如果偏离了中性色温太远，在相机感测上无法修正，会令相片出现偏颜色问题。最常见的偏颜色，应该是在昏黄的灯胆光下，拍摄人像的时候，拍摄者的皮肤看上去特别黄。这时候，我们就要亲自告诉相机，到底什么是「正确的白色」。

　　一般来说，数码相机有三种方法去获得正确的白平衡，分别为全自动/半自动及手动。随着摄影科技进步，自动白平衡模式在大多数情况下都能让你获得理想的颜色。

　　广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。

　　小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。

　　相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广;而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。

　　以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源!但是太阳距地球9300万英里(约1.5亿千米)，只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。

　　小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线.漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔

　　运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。

　　小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源—如影室闪光灯前加一个柔光罩;如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线.在反射中漫射光线

　　将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。

　　但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。

　　小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。

　　这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。

　　换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。

　　同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。

　　小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯(热靴或弹出式均可)，这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。

　　如果灯光距离拍摄主体近，主体和背景间的光照度查别会比较明显;如果灯光距离主体较远，则背景也会相应地变亮。

　　该原则同样适用于侧光：侧光源离被摄主体近时，整个画面的光线衰减将比光源离主体远时更明显。

　　小提示：如果被摄主体的正面光是从窗户射入的光线，那么让主体靠近窗户可以使室内的背景变暗。如果你想让室内背景更明亮，则应让主体远离窗户、靠近背景。

　　人像摄影师通常会将光源保持在镜头的轴线附近来弱化被摄主体面部的皱纹，而风景摄影师更喜欢用侧光强调岩石、沙石和叶子的纹理。一般来说，光线方向和被摄主体角度越大，主体的纹理就越明显。

　　小提示：想突出宠物毛茸茸的毛发时最好将光源置于侧面，比采用正面光源要好。

　　阴影是摄影师描述物体三维性的手段，它能使物体在照片中呈现出空间感，而不仅仅是物体在平面上的投影。

　　同样，侧光、顶光和底光能够在物体上投射出深而长的影子，从而制造出立体感。因此，静物、商业产品和风光摄影师喜欢使用有角度的光线。

　　小提示：你可以尝试使用“好莱坞照明法”来拍摄戏剧性的肖像作品。将顶光置于主体正上方稍偏的位置，调整灯光角度，使人物鼻子的阴影落在人中稍偏下的位置上。

　　很少有仅仅靠背光照明的物体，也就是说正面一点儿照明都没有的纯剪影几乎没有。如果一个人站在明亮的窗户前，对面的墙壁会反射部分光线落在人身上。如果一个人在户外，即使背景是明亮的阳光，正面也会有来自天空的光线照射。 无论哪种情况，要想记录落在主体上的光线，就要增加曝光，而且这些光线会减少面部的细节，削弱主体的立体感。

　　小提示：在拍摄背光照明的人像或剪影时，试着将光源纳入构图中，但是这样会导致测光表读数不准，因此可以尝试使用包围曝光法。

　　尽管有的时候光线看前来像“无色”的，但它其实也是有色彩的，我们称其为色温。只是我们的眼睛和大脑组成的“计算机”能够调整感知、适应变化，我们很难注意到罢了。但是数码传感器和胶片则会记录下我们看不到的色彩。

　　清晨和傍晚的阳光拥有温暖的色调，中午阳光投射的阴影则会变的很蓝。钨丝灯光明显偏黄，而且反射这种光线的表面也会呈现出相应的颜色。

　　对于数码相机而言，你可以使用白平衡功能来消除或强调光线的颜色。例如可以增加风光或人像照片中的暖色调。对于胶片电影的拍摄则必须根据拍摄环境选择适当的胶片，或者采用滤镜补偿。

　　小提示：晴天拍摄的风光片，特别是阴影部分会非常蓝，这时将相机的白平衡设置为阴天可以在照片中增加金黄色，相当于在镜头前加了一片暖色滤镜。

　　快门，简单的表述就是“控制开启时间”装置，就像上面光圈知识点举的例子，水闸开启了，但要开多再关呢?这个就要由快门来决定了，快门用秒来表示，比如1/601/1251/5001/1600等等…利用好快门，可以拍摄到高速转动运动的物体，能及其清晰的定格住这个运动的物体，也可以借助快门时间，拍摄如丝般的水流效果，如梦幻般的星空等…这都是快门的功劳。

　　ISO是相机的感光度，简单来说，这个东西能帮助你提高照片亮度，不至于欠曝，但代价是照片随着你ISO数值的提高，噪点也会随之增多。ISO用数字表示，比如ISO100ISO200ISO500ISO1600等等…数字越大，ISO越高，照片也就越亮。一般我们将ISO分为三档，分别是“低感光度，中感光度，高感光度”。低感光度一般在800以内，这样的数值，拍出来的照片在平时商用是可以接受的，画质比较顺滑细腻。中感光度在800-6400之间，这时的照片会有比较明显的噪点，这时你就需要考虑你照片是用来干嘛的，要放大多少，再考虑用还是不用这样高的ISO值。高感光度在6400以上，用这样的感光度拍照片，已经不求摄影艺术上的美感，而是拍到就好，这类照片往往内容胜过照片的艺术性观赏性，使用场合比如在昏暗的地方拍摄能起证据的画面等方面…什么是焦距：焦距就是镜头上的标的焦段，用数字来表示，焦距越短，拍摄的视角就越大，焦距越长，拍摄的视角就越小。拍摄什么题材，就需要用什么焦段的镜头，比如拍风景，一般都是用24mm以下的广角甚至超广角镜头来拍摄，能很好的表现出大场景效果，是拍摄风景理想的选择。拍人像一般选择50mm85mm焦段的镜头。

　　对焦是指使用照相机时调整好焦点距离，通常数码相机有多种对焦方式，分别是自动对焦、手动对焦和多重对焦方式。对焦也叫对光、聚焦。通过照相机对焦机构变动物距和相距的位置，使被拍物成像清晰的过程就是对焦。下面教给大家几个对焦小技巧 1.拍摄时保持相机的稳定，可以借助三脚架，或者倚靠在固定物上，避免相机的抖动，达到快速对焦，否则一抖动，焦点又跑了。 2.光线弱的情况下，相机自动对焦无法合焦时(无法合焦时，相机快门是按不下去的，当你发现按不下快门，说明相机无法对焦)，这时你可以把镜头上的自动对焦开关拨到FM手动对焦端。

　　这里我用通俗的语言给大家解释下什么是景深，景深就是当镜头聚焦在被摄物上显示出清晰的影像，在这个被摄物一前一后两个方向一定范围内的物体都是可以被较为清晰的记录的，这个前后清晰距离的这个范围就是景深。景深的作用主要用来表达作者拍摄意图，能让观者视线引导到作者要表达的景物上去。提升自己的审美能力

　　要想拍出优秀的摄影作品，除了熟练掌握各种摄影技巧外，还需要提高自身的审美能力，审美，虽然是一个主观的词汇，主观的东西，只可意会，不可言传，但我们也是有方法去提高的，如果你与生俱来就有出色的艺术细胞，对美善于欣赏和把握，那恭喜你，你狠合适搞艺术类工作，但如果你缺少审美的一根，那么我们用后续学习来补上，摄影上提高审美的方法就是看人家的优秀作品，现在网络如此发达，随便网上一搜，大把作品映入眼帘，比如你准备出去拍秋色，你可以网上看人家如何拍摄金黄的银杏，火红的枫叶…然后观察他们是用什么角度，什么手法，怎么构图搭配，以及这个照片用什么镜头才能拍出…之后你就可以出去依样画葫芦，必定会有惊喜的收货，不过要真正为你所用，为你所掌握，一定要多拍，多拍多练是硬道理。

　　第一步：你需要一个相机，还是要学摄影?好多新手一开口习惯问：“我打算买什么一个相机学摄影，求推荐一款相机。”通常情况下，我会追问一句：你是要学摄影，还是需要一个随拍记录的相机? 这里必须分为两种情况去看待。

　　1，如果只是因为手机或者卡片不能满足拍摄，需要增加一台功能更好的拍的更清晰的相机，那么这里是不推荐单反的。如果不打算系统的学习摄影，单反只是你拍照的负担而已，笨重，且使用起来需要一定专业知识k8凯发，还需要后期投入一定精力。生活中的记录随拍微单足够可以满足，现在一般五千块上下就可以买一台和入门单反差不多清晰度的机器，轻便小巧便携，足够日常使用。

　　2，如果确实喜欢拍照，喜欢摄影，打算当作一种业余兴趣爱好来学，也打算适当做一些投资。那建议还是买一个中档单反，价格再七八千块左右，条件好点的，可以一步到位全画幅。打算系统学习摄影的话，我个人并不认为入门单反是好的选择，入门单反很多画质并不比同价位的微单好太多，却牺牲了体积与便携性。在功能上却很同价位的微单相差不大，除了镜头群有一定优势之外，其他并没有太多的可选性。中档单反可以体验更多的摄影专业学习的功能，便于日后提高进步。

　　所以在第一步选择器材之后，就要考虑清楚自己是想学摄影还是随拍记录，根据自己的情况去理性选择，以便日后再折腾器材，卖了在买，反而浪费经济。至于买哪个牌子的好，佳能与尼康是大陆最常见的单反品牌，没有哪个好之说法，都是半斤八两，但都是一分价格一分货，肯定贵的比便宜好。所以这个根据自己的预算选择可以承受的即可。我个人觉得也不存在所谓尼康适合拍风景，佳能适合拍人像的说法，颜色差异可以通过白平衡漂移以及后期解决，每个系列都有自己的特色，自己多去看看比较一下，你喜欢哪个风格就买哪个，不用过分在意别人建议。

　　买了器材，打算开始学摄影之前也必须明白几个问题，理性的建立摄影学习计划与思路。摄影看着简单，就是咔嚓快门一按那么简单，但实际背后的基本功与经验都是需要长期积累与学习建立。我认为当前中国摄影爱好者圈子存在以下几点摄影学习的误区：

　　1，参数党：看到好片首先问参数，这个是天大的误区。 任何照片的曝光参数和当时光线都有关，光线，角度，测光甚至不同的机器有一定不同，这个参数就是不同的。你不可能100%拷贝对方当时的光线角度，那么参数基本就是无效的。而且同一种曝光，也可以用不同的组合参数完成，当然最终效果有不同的差异，但并不是说一定不美。 所以，参数对于摄影学习而言，并没有很大的帮助，反而会束缚很多人不去苦练曝光的经验，老纠结与参数不能自拔，拍了许多年，还是不能建立自己的曝光经验，一直在模仿，从未能超越。 我之前连续写过两篇文章介绍曝光，还分享过一节长达两小时的曝光课，就是强调要知其所以然，才能举一反三，成为自己的。

　　2，速成党：随拍记录可以速成，怎么拍都好，不用纠结技术问题，拍出你喜欢的就好。 但如果真的打算系统的学习摄影，那是没有速成的办法的。尽管网络的广告铺天盖地，几天让你学会什么，朋友圈的分享也都是什么学了这些你就精通摄影了，但稍微有点理性思维受过点教育的人都应该清楚，那都是卖大力丸的广告。你看到论坛上许多老鸟一拍都是大片，那些人大都玩摄影少说五六年，七八年甚至十年二十年以上，积累相当的经验。器材没有可以买，一步到位，甚至比大多数人的都好，那是因为有钱，可以任性。 但知识与智慧的积累不是用钱可以买来的，这是没有人可以替代的，只能自己踏踏实实兢兢业业的去积累，去学习，两年，三年，能有小有成就，三五年可以拍的很好都是很快速的积累了，这个心态一定要摆正，社会很浮躁，都在拼速成，但速成的是不踏实的，好东西从来都是慢工出细活，工匠精神很重要。你看那流行排行榜从来都是 很快就换了，但经典的东西可以沉淀很多年，因为流行文化本身属于快餐文化，优点是快速传播，易于被接受，但问题却也是因为沉淀厚度不够，也很快被遗忘乏味。 据我十来年学摄影的经验下来，当初一起玩摄影的人，大部分人都是中途卖掉器材不玩了，只有少数人坚持下来，成了老鸟k8凯发。

　　大多数人都不是职业摄影师，只是把摄影当作业余兴趣爱好去玩，去增加生活的乐趣。所以，不用着急，让相机伴随你的人生慢慢向前走着，本身就是一种最大的乐趣。学习思路主要从三个方面去入手：

　　1，构图： 构图与生硬的技术关系不是很大，尽管有很多什么几分构图法之类的理论，但在实际拍摄中很难应用出来。构图更多的体现是感性的世界的审美，你认为怎么好看，就怎么拍，举起相机再去纠结几分构图法，真的邯郸学步了，不一定学到那样的精髓，反而失去了自己。 练习构图是第一步的，如果是你新手，先不要纠结曝光准不准，先练习构图，拍上半年一年的，可以用自动挡，可以用A档，都是可以的。 先把照片构图拍的有美感，在拍摄构图过程中，再去慢慢体会曝光的乐趣。

　　2， 曝光：曝光相对构图而言，更多的是技术理性问题，学习需要系统，可以参考我之前曝光帖子与曝光分享课。慢慢体会，但总体来说，也是熟练工，了解基本原理之后，就是长期练习和自己体会。我个人还是建议先练习构图，可以先不用过问曝光，先建立感性的美，有了信心，再去啃理性的知识。新人经常是拍照一张亮，一张暗的不稳定曝光原因就是没有理解测光的问题，如果真的理解测光，需要理性学习一下，什么测光，参考说明以及网络上的帖子，我之前也分享过系统的测光问题。 然后有耐心的长期练习即可，我记得我个人在大学到毕业工作那几年理解测光用了三四年，当然，大部分朋友可能半年一年就可以做到，重要的不要放弃。

　　3，学习计划：学习计划性很重要，以三个月有周期，先熟悉相机，再练习构图，再曝光，九个月下来，就基本算是可以入门了。下面的三两年，尽可能多拍，然后看自己的照片，对比你喜欢的高手的照片，对比差距在哪里。有很多差距其实不是技术上的，更多的感性审美上的，技术可以学，可以苦练，但艺术审美的东西是需要慢慢去积累的。文学，艺术，美术，都可以提高审美，这个主要看自己修行。